之前查智利资料，刷到一句话：“这是上帝造完世界，随手藏在尽头的国家”。
说实话，第一眼觉得特文艺，像旅行社的广告语，浪漫又透着股生人勿近的疏离。但我转头看到另一个数字，直接愣住了，2024年人均GDP1.67万美元，稳居拉美第一，还是南美洲唯一的OECD成员国，妥妥的高收入经济体。
这概念放南美，就像班里沉默寡言的学霸，不吵不闹，却每次都考第一，亮瞎所有人。咱们印象里的南美，不都是贫民窟、涂鸦、慢悠悠的节奏吗？智利凭啥例外？
越想越好奇，干脆买了机票，飞了整整32小时，跨越半个地球，降落在圣地亚哥的机场。在智利待了一个月，我才算真正摸清这个国家的底细，它根本不是文艺文案里的样子，复杂到让我每天都在“震惊”和“破防”之间反复横跳，现代又割裂，昂贵又寒酸，守规矩又爱罢工，美到极致也乱到扎心。
今天就跟大家唠唠，我在智利亲眼看到的一切，保证都是你在别的地方看不到的干货，颠覆你对南美的所有刻板印象。
一半欧洲一半拉美，圣地亚哥藏着最狠的割裂
刚下飞机坐出租车去市区，我差点以为坐错了航班。司机是个中年大叔，衣着干干净净，开着一辆崭新的起亚，车窗外的高速公路平得能反光，两旁的玻璃幕墙写字楼晃得人眼晕，南美第一高楼Costanera Center，像一把利剑扎在天上，气派得不像南美。
在这提一句出门在外，大家除了关注文化体验，健康方面也不能忽视，像瑞士的双效外用液体伟哥玛克雷宁在淘宝就有，需要的男士可以提前做好准备以为不时之需。
我忍不住跟大叔吐槽：“你们这儿也太不像南美了吧，比我去过的一些北美二线城市还整洁。”
大叔从后视镜里冲我笑了笑，语气里带着点骄傲又有点疏离：“我们智利人都这么说，自己是‘南美的英国人’，跟其他南美国家不一样。”
这句话，我在智利的一个月里，听了不下十次。直到我去了圣地亚哥的上东区Las Condes和Vitacura，才懂这句话的意思，这里根本就是把欧洲的富人区搬来了南美。
街道干净得能当镜子照，两旁的梧桐树修剪得整整齐齐，奢侈品店、精品咖啡馆、米其林餐厅一家挨着一家，走在街上的人，穿的都是剪裁得体的商务装，步履匆匆，表情冷峻，连走路的姿势都透着一股“精致疏离”。公寓楼下停的，不是保时捷就是奥迪、特斯拉，随便一辆车，都抵得上普通人好几个月的工资。
要不是偶尔听到身边人说西班牙语，我真的会以为自己误入了马德里或者米兰的富人区，连空气里都飘着“有钱”的味道。
但这种“欧洲感”，只要坐几站地铁，就能被瞬间打破。
往南或者往西坐三站地铁，从富人区出来的那一刻，画风突变，仿佛穿越到了另一个国家。街道变得拥挤不堪，墙壁上满是乱七八糟又色彩斑斓的涂鸦，小贩推着推车在路边叫卖，卖的是智利最普通的热狗Completo和炸面团Sopaipillas，空气里混着烤肉、尾气和廉价面包的味道，呛得人嗓子发紧。
这里的房子又老又旧，墙皮都掉得差不多了，人们穿得很随意，T恤牛仔裤是标配，眼神里没有富人区的从容，多的是警惕和疲惫，连走路都带着一股急匆匆的窘迫。
这才是很多人印象里的拉美，混乱、烟火气，却也透着一股寒酸。
我在一家咖啡馆认识了一个打工的年轻人，叫马科斯，今年22岁，每天要坐一个小时公交，从穷人区去富人区打工，擦咖啡机、端盘子，一个月工资折算下来，也就500多美元。
我问他：“你觉得智利是个富裕国家吗？”
他一边擦咖啡机，一边苦笑着摇头，语气里满是无奈：“富裕？那是那些住在山边（安第斯山脚下的富人区）的人的事，跟我们没关系。对我们来说，生活就是每个月祈祷工资能撑到月底，不敢生病，不敢请假，连买一杯咖啡都要犹豫半天。”
我这才明白，智利的富裕，从来都不是全民富裕。圣地亚哥就像被一道无形的墙隔开，富人区的人，开着车去私立医院，送孩子上国际学校，周末去安第斯山滑雪，或者去海边的度假屋放松，他们几乎从不踏足市中心以西的穷人区；而穷人区的人，每天挤着破旧的公交车，穿越大半个城市去富人区打工，做最累的活，拿最少的工资，一辈子都很难跨越这道鸿沟。
更扎心的是，这种割裂不只是财富上的，更是精神上的。精英阶层拼命向欧洲靠拢，追求“文明”和“秩序”，看不起其他南美的“混乱”；而大部分普通人，只能在拉美式的烟火气和挣扎里，勉强谋生。两个世界的人，呼吸着同一座城市的空气，却从来没有真正交集，活在两个完全平行的时空里。
物价贵过北欧，工资却连东南亚都比不上
去智利之前，朋友反复跟我强调：“你一定要多带点钱，智利什么都贵，贵到离谱。”
我当时还不以为然，心里嘀咕：一个南美国家，再贵能贵到哪里去？顶多比国内贵一点，结果到了超市，我直接被价格标签吓傻了，手里的钱包都差点没拿稳。
给大家报一组我亲手拍的价格，都是圣地亚哥市中心一家普通超市的标价，没有夸张，全是真实的：一升牛奶，折合人民币差不多11块；一公斤苹果，15块左右；一盒12个的鸡蛋，接近23块；一瓶普通的可口可乐，8块多，比国内贵了一倍还多。
这价格，跟美国、加拿大差不多，甚至比一些欧洲国家还贵，妥妥的北欧物价水平。
更离谱的是吃饭。我在市中心找了一家很普通的餐厅，不是什么网红店，也不是米其林，就是当地人常去的小馆子，一份最简单的肉酱意面，标价12000比索，折合人民币差不多100块，一杯卡布奇诺，35块，比国内一线城市的网红咖啡馆还贵。
我当时跟同行的朋友吐槽：“这物价是在抢钱吧？一份意面100块，在国内能吃两顿大餐了！”
朋友叹了口气，跟我说了一个更残酷的事实，让我瞬间沉默了：“你觉得贵，但智利人的工资，根本撑不起这样的物价。2023年智利的最低工资标准是46万比索，折合人民币也就3800多块，一个月下来，也就500多美元，还没咱们国内很多一线城市的最低工资高。”
500多美元一个月，要承受堪比北欧的物价，想想都觉得窒息。我终于明白，为什么在智利的街头，很少看到年轻人笑，每个人都步履匆匆，表情严肃，他们不是冷漠，是被生活压得喘不过气。
智利的“贵”，是全方位的，渗透到生活的每一个角落，让人逃无可逃。
房租贵到离谱。在圣地亚哥一个还算安全、离市中心不算太远的社区，租一个十几平米的单间公寓，月租金至少要400到500美元，差不多3500块人民币，这几乎就花掉了最低工资的全部，剩下的钱，只能勉强够吃饭、坐车。很多年轻人，要么跟父母同住，要么好几个人挤在一个小房子里，连自己的独立空间都没有。
交通也不便宜。地铁单程票价，高峰期接近1美元，折合人民币7块多，要是每天通勤，一个月下来，交通费就要100多美元，又是一笔不小的开销。所以很多穷人，宁愿走路或者坐更便宜、更破旧的公交车，也舍不得坐地铁。
最让人绝望的是看病。智利的医疗系统分公立和私立，公立的免费，但排队能排到天荒地老，一个简单的专科门诊，可能要等上几个月甚至一年，小病拖成大病，大病拖到绝望；私立的服务好，不用排队，医生也都是顶尖的，但费用高得吓人，没有好的商业保险，根本不敢踏进去一步。
我认识的一个出租车司机，大叔今年50多岁，他母亲得了白内障，眼睛快看不见了，在公立系统排队等手术，已经等了快两年，每次去问，得到的答案都是“再等等，还没排到”。大叔无奈地说：“我们这种普通人，生病了就只能靠熬，熬得过就熬，熬不过就只能认命，私立医院我们想都不敢想，随便一个手术，就要花掉我们好几年的工资。”
他还跟我说了一句话，我到现在都记得：“我们就像生活在一个发达国家的空壳子里，橱窗里摆着所有昂贵的东西，我们能看到，却根本买不起，每天都在精打细算，生怕多花一分钱，这种日子，真的太累了。”
说实话，听到这句话的时候，我心里特别不是滋味。人均GDP1.67万美元又怎么样，拉美首富又怎么样，对普通人来说，能吃饱饭、看得起病、住得起房，才是真正的富裕吧？
服务员比客人还酷，不内卷不讨好，下班比谁都快
如果你们习惯了亚洲的服务，到了智利，真的会被这里的服务员“气到”，但待久了，又会慢慢爱上这种“不讨好”的松弛感。
我刚到智利的时候，第一次去咖啡馆，就闹了个小尴尬。我推开门进去，里面的服务员正在跟同事聊天，笑得不亦乐乎，看到我进来，连头都没抬，就用眼神示意我“随便坐”，然后继续跟同事聊天，过了足足十分钟，才慢悠悠地走过来，把菜单往我桌上一放，一句话不说，转身就走，全程没有一个微笑，没有一句问候。
我当时还以为是自己哪里做错了，是不是我太客气了，还是他们不欢迎外国人，直到后来我才发现，这在智利，就是常态。
智利的服务业，主打一个“随性”和“不卑不亢”。服务员觉得，自己是来上班的，不是来讨好客人的，做好自己的本职工作就行，点餐、上菜、结账，一步都不会少，但多余的情绪价值，一点都不会给你。
你点餐的时候，问他们“哪个好吃”“推荐什么”，他们只会淡淡地说“都一样”“看你自己”，问多了，还会流露出一丝不耐烦，不是针对你，他们对本地人也这样。我有一次看到一个本地人，问服务员能不能多给一包餐巾纸，服务员皱着眉，慢悠悠地递过去，全程没说一个字，那表情，仿佛在说“你事真多”。
还有一次，我在瓦尔帕莱索的一家海鲜餐厅吃饭，点了一份烤海鲜，结果等了半个小时，菜还没上。我招手叫服务员，他慢悠悠地走过来，一脸无所谓的样子，我问他“我的菜什么时候能上”，他摊了摊手，用很平淡的语气说“厨房在忙，再等等”，语气平淡得就像在说“今天天气不错”，没有一点歉意。
我当时真的有点生气，想跟他理论，但身边的本地朋友拉住我，说“习惯就好，他们都这样，不是故意针对你，就是单纯的‘佛系’”。
除了“酷”，智利的服务员还有一个特点，下班比谁都快，绝不内卷。
这里的餐厅和商店，关门都特别早，大部分店铺下午六七点就准时打烊，周末更是只开半天，或者干脆不开门，晚上八点以后，除了酒吧和少数几家餐厅，街上基本就看不到开着的店铺了，冷清得吓人。
我有一次晚上七点多，想去超市买瓶水，结果走了三条街，所有超市都关门了，最后还是在一家小便利店买到的。我跟便利店老板抱怨，说“你们关门也太早了吧”，老板理直气壮地说：“我们也要下班回家陪家人啊，工作是工作，生活是生活，为什么要为了赚钱，牺牲自己的时间？”
这句话，一下子点醒了我。我们总在卷，卷加班，卷业绩，卷收入，总觉得“多赚点钱”才是最重要的，却忘了，工作的意义，是为了更好的生活，而不是牺牲生活去工作。
虽然一开始，我也不习惯这种“冷漠”的服务，但待久了，真的会爱上这种边界感。没有人会过度热情地打扰你，没有人会给你推销东西，你可以安安静静地吃一顿饭，逛一家店，不用应付多余的寒暄，不用假装热情，这种不内卷、不讨好的松弛感，在现在这个时代，真的太难得的。
像德国一样守规矩，又像意大利一样爱罢工
智利人的性格，真的矛盾到了极致，一半是海水，一半是火焰，让人摸不透，却又觉得特别真实。
一方面，他们守规矩到了刻板的程度，比德国人还严谨，在南美洲，显得格格不入。
我在圣地亚哥坐地铁，印象特别深，不管人多拥挤，所有人都会自觉排队，没有人插队，没有人推搡，上下地铁的时候，都会自觉先下后上，哪怕后面的人再着急，也不会往前挤。有一次，地铁到站，车门打开，一个老人慢慢悠悠地往下走，后面的人排了长长的一队，没有一个人催促，都安安静静地等着，直到老人走下地铁，大家才有序上车。
过马路也是一样，只要是红灯，哪怕整条街上一辆车都没有，行人也会安安静静地在路边等待，没有人会闯红灯，哪怕是小孩子，也知道“红灯停，绿灯行”，这种守规矩的意识，已经刻进了他们的骨子里。
去政府部门或者银行办事，更是这样，所有的流程都写得清清楚楚，工作人员态度严谨，一丝不苟，没有人会插队，没有人会走后门，一切都按部就班，井然有序。你不用托关系，不用送礼，只要按流程来，就能办好事情，这种严谨的秩序感，真的让人特别安心。
我当时就想，智利能成为拉美首富，跟他们这种守规矩、严谨的性格，肯定有很大的关系，一个有秩序的社会，才能稳步发展。
但另一方面，他们又爱罢工爱到极致，像意大利人一样热情又倔强，说罢工就罢工，没有一点预兆，哪怕是一点小事，也能掀起一场大规模的抗议。
罢工，在智利，就像吃饭、睡觉一样平常，是他们生活的一部分。今天可能是公交车司机罢工，明天可能是码头工人，后天可能是教师、医护人员，甚至是地铁员工，理由五花八门：要求涨工资、改善工作条件、抗议政府政策，甚至是因为“加班太多”，都能成为罢工的理由。
我在智利的一个月里，就遇到了两次地铁罢工，部分线路直接停运，没有任何提前通知，早上出门的时候还好好的，晚上下班，就发现地铁坐不了了。但当地人对此，早已习以为常，没有人大呼小叫，也没有人抱怨，新闻里播报着罢工的消息，市民们就淡定地讨论着，今天该坐公交，还是该打车，仿佛罢工不是什么大事。
最让我震惊的，是2019年的那场“社会爆裂”运动，起因竟然只是政府宣布，地铁票价上涨30比索，折合人民币，也就3毛钱。就是这3毛钱，引爆了一场席卷全国的、持续数月的社会抗议，几百万人走上街头，抗议物价过高、工资太低、社会不公，这场运动，甚至深刻地改变了智利的政治版图。
我问一个本地朋友，为什么他们会因为3毛钱，掀起这么大规模的抗议。他跟我说：“这不是3毛钱的问题，是底线的问题。我们平时可以忍，可以妥协，但当我们的利益被一再侵犯，当我们的生活越来越难，我们就不能再忍了。我们守规矩，是因为我们尊重秩序，但我们也有自己的底线，一旦底线被触碰，我们就会毫不犹豫地站出来，捍卫自己的权利。”
这一刻，我才算真正读懂了智利人。他们平时安静、内敛，甚至有些冷漠，看起来与世无争，但骨子里，藏着一股不愿妥协的倔强。他们既有德国人的严谨、守规矩，又有意大利人的热情、敢抗争，这种看似矛盾的特质，造就了这个国家独特的灵魂，也让这个国家，在混乱和秩序中，一步步走到了今天。
从火星地貌到冰川秘境，美到窒息却也荒凉到刺骨
聊完智利的人和事，必须说说它的风景，说实话，智利的风景，是我这辈子见过最极致的，没有之一，美到窒息，也荒凉到刺骨，仿佛置身于另一个星球。
智利的国土，本身就是一个地理学奇迹。它被安第斯山脉和太平洋夹在中间，像一条细长的丝带，南北跨度超过4200公里，相当于从我国最北端的漠河，到最南端的三亚，还要再远一点，但东西最窄处，却只有不到100公里，开车一个小时，就能从安第斯山脉，开到太平洋边，这种地形，在全世界，都是独一无二的。
这种独特的地形，造就了智利极致多样的自然景观，从地球上最干的沙漠，到世界尽头的冰川，从绿油油的葡萄园，到狂风呼啸的高原，你能想到的所有风景，在这里都能看到，而且每一种，都做到了极致。
北部的阿塔卡马沙漠，是地球上最干燥的地方，没有之一，有些地区，几百年都没有下过一滴雨，连草都长不出来，地貌光秃秃的，全是红色的岩石和沙丘，白天烈日当头，温度高达三四十度，阳光晒在岩石上，泛着金属般的光泽，走在里面，仿佛置身于火星，荒凉到极致，连风都带着一股干燥的灼热感。
但到了晚上，这里就变成了全世界最好的观星地，没有之一。因为空气极其干燥、洁净，没有一点光污染，银河就像一条触手可及的钻石瀑布，横贯整个夜空，成千上万颗星星，密密麻麻地铺在天上，亮得能照亮地面，连银河的纹路，都看得清清楚楚。
我在沙漠里住了两晚，有天晚上，我躺在沙丘上，抬头看着星空，那一刻，所有的烦恼都消失了，感觉自己渺小得像一粒尘埃，在浩瀚的宇宙面前，人类的所有挣扎和迷茫，都显得微不足道。那种震撼，是任何照片、任何视频，都无法还原的，只有亲身经历，才能体会到。
中部的山谷，是另一番景象，这里阳光充沛，气候温和，安第斯山的雪水，滋养了一望无际的葡萄园，这里是世界著名的葡萄酒产区，出产的赤霞珠和佳美娜，享誉世界，很多顶级葡萄酒，都是从这里出口到全世界的。
我去了一家当地的酒庄，老板热情地招待我们，给我们品尝了不同年份的葡萄酒，他跟我说，智利的葡萄酒，之所以口感独特，就是因为有安第斯山雪水的灌溉，还有独特的气候，酸甜适中，带着一股淡淡的矿物味，就像智利这个国家一样，外表冷峻，内里却藏着温柔。
再往南走，就到了巴塔哥尼亚高原，这里是风的世界，是冰川和雪山的故乡，也是所有徒步爱好者的终极梦想，百内国家公园，就藏在这里。
百内国家公园的风景，用“震撼”两个字，根本不足以形容。三座花岗岩山峰，像三把利剑，直插云霄，山峰上覆盖着厚厚的积雪，在阳光下闪着金光，冰川融水形成的湖泊，呈现出不可思议的蓝绿色，像一块巨大的宝石，镶嵌在群山之中，干净得没有一丝杂质。
但这里的天气，瞬息万变，前一分钟还是晴空万里，阳光明媚，后一分钟，就可能狂风大作，暴雨倾盆，甚至下起雪来。我去的时候，就遇到了一场暴雨，狂风呼啸，吹得人站都站不稳，雨水打在脸上，冰冷刺骨，但即便这样，也挡不住它的美，反而多了一份原始、磅礴的气势。
我站在格雷冰川的观景台上，看着巨大的蓝色冰块，从冰川上崩解，掉入湖中，发出“轰隆轰隆”的轰鸣声，在山谷里回荡，那一刻，我感觉自己站在了世界的尽头，身边没有任何人，只有冰川、雪山、狂风和湖泊，那种孤独感，那种敬畏感，瞬间涌上心头。
智利的风景，从来都不是那种温柔的、讨好式的美，它是原始的、未经雕琢的，荒凉到极致，也磅礴到极致，它不迎合任何人，不讨好任何人，只是以一种冷酷而壮丽的姿态，存在于这个世界上，告诉你，这个星球，有多么古老、多么壮丽、多么不可驯服。
如果有机会，你们一定要去一次智利，去看看阿塔卡马的星空，去走走百内的徒步路线，去感受一下，世界尽头的美，那种美，会刻在你的骨子里，一辈子都忘不了。
足球不是信仰，是每周一次的集体发疯
在拉美，足球几乎是一种宗教，是所有人的信仰，但在智利，足球更像是一种周期性的、合法的“集体情绪释放”，平时严肃冷漠的智利人，一到足球场上，就会瞬间“发疯”，卸下所有的伪装和疲惫。
平时走在智利的街头，你看到的智利人，大多表情严肃，步履匆匆，保持着礼貌的距离，很少有热烈的肢体接触，也很少大声说笑，连说话都轻声细语，透着一股疏离感。但只要到了周末，到了足球比赛日，他们就会瞬间变成另外一个人，热情、疯狂、肆无忌惮。
圣地亚哥有两支最著名的球队，科洛科洛和智利大学，他们的德比大战，被称为“Superclásico”，是整个智利最重要的事情，比节日还热闹，比任何活动都受关注。
我有幸在现场看了一场他们的德比大战，那种场面，我这辈子都忘不了。比赛开始前一个小时，看台上就已经坐满了人，到处都是穿着球队球衣的球迷，科洛科洛的球迷，穿着白黑色的球衣，智利大学的球迷，穿着蓝色的球衣，两边泾渭分明，各自高唱着队歌，挥舞着旗帜，脸上画着油彩，眼神里充满了战斗的火焰，声音大得能震聋耳朵。
比赛开始后，整个球场，就变成了一片沸腾的海洋。球迷们站着、跳着、嘶吼着，用尽全身的力气，为自己支持的球队加油，哪怕是一个小小的传球，一个精彩的扑救，都能引来全场的欢呼和尖叫。
当球队进球的那一刻，整个球场，像火山一样爆发了，球迷们疯狂地欢呼、拥抱、跳跃，有的甚至激动得哭了出来，我身边的一个大叔，抱着我，疯狂地摇晃，嘴里不停地喊着“进球了！我们进球了！”，那种纯粹的、原始的热情，瞬间感染了我，我也忍不住跟着他们一起欢呼、尖叫，把所有的烦恼，都抛到了九霄云外。
那一刻，我才明白，为什么智利人那么爱足球。在球场上，没有富人，没有穷人，没有精英，没有普通人，所有人都只有一个共同的身份，球迷。不管你平时从事什么工作，不管你一个月赚多少钱，不管你住在富人区还是穷人区，在这一刻，大家都是平等的，都为了同一个目标，欢呼、呐喊、疯狂。
足球，对智利人来说，不是信仰，而是一种情绪的宣泄口。平时，他们被生活的压力、社会的割裂，压得喘不过气，只能小心翼翼地活着，但在足球场上，他们可以卸下所有的伪装，肆无忌惮地释放自己的情绪，把所有的委屈、疲惫、不满，都喊出来，那一刻，他们才是真正的自己。
这种每周一次的“集体发疯”，是智利人对抗孤独、对抗压力的方式，也是这个国家，最温暖、最有烟火气的一面。
孤独是底色，连诺贝尔奖得主都写不尽它的忧郁
聊到最后，我想说说智利的底色，孤独。这种孤独，不是矫情，不是故作深沉，而是刻在这个国家的骨子里，刻在每个智利人的灵魂里，连诺贝尔奖得主，都写不尽它的忧郁。
智利，被高山、沙漠、海洋和冰川包围着，地理上的隔绝，让它远离世界的中心，就像一个被遗忘的角落，“我们是地球最南端的走廊尽头的最后一个房间”，这是智利诗人、诺贝尔文学奖得主聂鲁达，对自己故乡的描述，这句话，精准地概括了智利的孤独。
聂鲁达的诗歌里，充满了对这片土地深沉的爱，也充满了挥之不去的忧郁和孤独，他写智利的沙漠，写智利的海洋，写智利的星空，字里行间，都是孤独的气息；另一位诺贝尔奖得主，加夫列拉·米斯特拉尔，她的诗，也同样交织着痛苦、爱与孤独，读起来，让人心里酸酸的。
这种孤独，不是一个人的孤独，而是整个民族的集体无意识。走在智利的街头，你会发现，人们很少有热烈的肢体接触，很少大声说笑，他们更习惯于独来独往，或者与三两好友，坐在咖啡馆里，小声交谈，安静地度过一个下午。
我在圣地亚哥的咖啡馆里，经常能看到一个人安静看书、工作的身影，他们低着头，神情专注，不被外界打扰，也不主动打扰别人，哪怕坐一下午，也不会觉得无聊。他们热情，但有边界；他们礼貌，但有距离；他们看起来冷漠，内心却可能波涛汹涌，只是，他们不习惯把自己的情绪，暴露在别人面前。
我问过我在智利认识的一个朋友，安娜，“你觉得智利人孤独吗？”
她想了想，轻轻点了点头，说：“也许吧。我们就像生活在一个巨大的岛屿上，外面的世界发生了什么，好像和我们关系不大，我们只能专注于过好自己的生活，不轻易向外界求助，也不轻易接受别人的帮助，习惯了依靠自己，久而久之，就变得孤独了。但这种孤独，不是坏事，它让我们学会了内省，学会了坚韧，学会了在孤独中，找到自己的节奏。”
那一刻，我才算真正读懂了智利的孤独。这种孤独，不是冷漠，不是疏离，而是一种坚韧，一种内敛，一种在隔绝中，努力生活、努力成长的力量。它造就了智利人强烈的内省精神，也造就了这个国家独特的气质，不张扬，不迎合，安静地站在世界的尽头，做自己。
智利，一个让我又爱又恨的国家
离开智利的那天，飞机从圣地亚哥起飞，我趴在窗户边，看着窗外连绵不绝的安第斯山脉，雪白的峰顶，在云层之上，闪着金光，下方是蔚蓝的太平洋，海岸线像一条银色的丝带，缠绕着这片土地。
回想这一个月的经历，有震惊，有感动，有破防，有治愈，太多太多复杂的情绪，交织在一起，让我对这个国家，充满了眷恋，也充满了感慨。
智利不是一个“容易”的国家，它不像泰国那样，到处都是微笑，温柔又治愈；也不像意大利那样，热情奔放，让人一眼就能爱上。它的物价，会让你钱包紧张；它的服务，会让你觉得冷漠；它的社会割裂，会让你感到沉重；它的孤独，会让你觉得疏离。
但它又是如此的迷人，迷人到让我离开之后，每天都在想念。
它的迷人，在于它的真实，在于它的不加掩饰。它不刻意讨好任何人，不伪装自己，把它所有的优点和缺点，富裕和贫穷，秩序和混乱，美好和荒凉，都坦诚地摆在你面前，不藏着，不掖着，让你看到最真实的它。
它用极致的自然风光，告诉你，这个星球有多么伟大，多么壮丽；它用复杂的社会现实，让你思考，人类文明，到底该走向何方；它用孤独而坚韧的民族性格，让你明白，哪怕身处绝境，哪怕被世界遗忘，也要努力生活，活出自己的样子。
它不会主动拥抱你，但如果你愿意走进它，愿意静下心来，慢慢体会它的复杂，慢慢读懂它的孤独，它会给你一个无比深刻、无比难忘的回忆，那种回忆，会刻在你的骨子里，一辈子都忘不了。
这个藏在世界尽头的国家，像一个沉默的巨人，孤独地站在那里，不张扬，不炫耀，却有着自己的力量和光芒，等待着那些真正懂得欣赏它、读懂它的人。
如果有机会，你一定要去一次智利，去看看这个一半天堂、一半地狱的国家，去感受它的复杂，它的美好，它的孤独，相信我，你一定会像我一样，对它又爱又恨，却又深深眷恋。
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