喀龙（Kalon）宣礼塔又称卡扬（Kalyan）宣礼塔，两个称呼来自不同的语言。
乌兹别克曾被波斯人长期统治，又有大量塔吉克人，苏联时通用俄语言，现在乌兹别克语为主。
很多地方有不同语言的名称，差异还很大，头疼！
右边单穹顶的是喀龙清真寺
双穹顶的是米尔阿拉伯经学院
喀龙宣礼塔是布哈拉的重要地标，1127年建成，高约47米，有人推测是当时中亚最高的建筑。
它不仅用于呼唤信徒做礼拜，也被用作瞭望塔，还是丝路上的灯塔——夜晚塔顶燃起的火堆给远方的商队指引着方向。
有段时间，死囚被从塔顶推下来，它就成了恐怖的“死亡之塔”。
宣礼塔底部直径9米，“颈部”6米，塔身排列着十几个图案不同、美丽而和谐的装饰环带，包括一圈后加的蓝色琉璃砖。
上部一圈拱型透窗托着大一号的圆顶，好像扣了顶花边帽。这些让宣礼塔在高大壮观的同时不失优雅精致。
1220年，成吉思汗进入这座名城，站在这座塔前。塔太高了，他抬头仰望时帽子掉落在地。
MANG ZHONG
上：宣礼塔与清真寺
下：清真寺内望宣礼塔
两个穹顶是对面经学院的
这位征服者捡起帽子后感叹：我从没向任何人鞠过躬，但这座宏伟的建筑，值得我折腰。
然后他下令不许破坏这座宣礼塔。
故事很动人，不过这样的宽容在蒙古西征中实在罕见。而且旁边的喀龙清真寺没这么幸运，终是毁于大火。
现在这一座是16世纪建的，经过修复，有着巨大的蓝色穹顶，主殿据说能容纳万人做礼拜。只是据说，因为女人不能进去探看。
好在，花钱买票可以进院子，很大，两侧的穹顶连廊很壮观，主殿前的小亭很精致。
几个穿着花花绿绿纱裙的男子说笑着迎面过来。我好奇地问：“你们是哪国人？”“俄国人。”一人回答。
左：一个“苏格兰人”伸出五指
开玩笑说“拍1张5刀”
右：主殿外走廊上的装饰
我只能走到这里
见我死盯着他们的裙子，另一个接话道：“不对，我们是苏格兰人！”
这时，我看到薄纱下透出短裤，忽然想到：男人进清真寺也不能露腿，所以他们用大纱巾裹在腰间。
女同胞去清真寺定要自带纱巾——你永远不知道，门口免费提供的是不是曾与油腻汉子的粗腰圆肚子亲密接触过，甚至被他们坐在肥臀下！
左：米尔阿拉伯经学院
右：喀龙清真寺院内墙
清真寺对面的米尔阿拉伯经学院的大门外墙同样壮美。
晚上这一片灯光打起，说是美轮美奂绝不夸张。
自由行最大的好处就是自由，我留给布哈拉整整6天。
某晚，我在经学院台阶上就那样呆坐了一个多钟头，看着拍照的游人，拉手的情侣，勾肩搭背的小伙，站在广场中旋转圆台上拍摄的网红。
当然，更多时候，我静静望着宣礼塔，思索着800多年前，成吉思汗立在哪个位置仰望它。
这几天我无数次在塔下转悠，应该踩过那个地方。想到这里，穿越时空、闯进历史的魔幻感猛然升起。
我特想自豪地对着长眠地下的一代天骄吼一嗓子：“我到了你到过的地方！我站在你站过的位置！”
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