文|张所昆
来到日照，你会发现，在城市的大街旁马路边，有许许多多亮着“海沙子面”招牌的店铺。初来乍到的外地游客，一看见“海沙子面”这四字组合，都不免感到困惑：日照的饭店竟然将沙子与面掺在一起，太不可思议了，吃起来难道不感到牙碜？
殊不知，此“海沙子”并非真正的沙子，而是海里一种极小的白色贝类，学名“兰蛤”，幼时形体特小，成熟后长度也基本不足一厘米，大小如同瓜子。而且，在日照方言里，“海沙子”的“沙”字读四声。多数人恐怕还想不到，“沙”，在字典里还真有shà音及其释义。实际上，不只是日照人这样说，山东省不少地方都这么说。
海沙子面风味鲜香醇厚，是日照沿海地区的非遗美食，当然，这是从制作技艺方面而言。海沙子盛产于日照市涛雒河和两城河的入海口，因滩涂和水质境况特殊，这儿出产的海沙子味道尤为鲜美，最佳捕捞期为每年的五月至十月。不过，这种带有季节性的海产品，如今经深加工后，一年四季都可享用。
据说海沙子面起源于清朝后期，它是很多老日照人抹不去的儿时记忆。一直以来，当地沿海居民非常善用海沙子熬制卤汁，其工艺特点可概括为“一洗、二淘、三煮、四滤”四个关键步骤。海沙子以形体微小为特点，于是有人称其为珍珠蛤、纳米蛤，它的外皮很是薄脆，用笊篱轻轻一压就破碎。制作海沙子面讲究使用手擀面，面条将熟时，将金黄色的卤汁连同一粒粒贝肉一起倒入锅里，最后加入一些切好的韭菜或其他绿色蔬菜作为青头，至此，色香味俱全的海沙子面就可出锅了，瞅着冒着热气的美味，谁见了都会垂涎欲滴，都恨不得立马吃上一大海碗。时下日照本地人对于海沙子的记忆，大多停留在上世纪八九十年代，那时候一般家庭平日不舍得买上档次的鱼虾吃，海沙子因价格便宜、味道鲜美，亦饭亦菜的海沙子面便成为海边多数家庭的日常性食物。
靠海吃海。瞧，对这不能成大菜的小小海沙子，日照人因势利导，尽取其鲜，用它来制作海沙子面，无比可口，实乃绝配，可谓舌尖上的海洋馈赠，用海沙子熬成的卤汁，便是此道面食的灵魂。兼备海鲜风味和滋养效能的海沙子面，则成为日照不可磨灭的味蕾印记。
如今在日照，每当有游客问及“海沙子”的名称来由，饭店的工作人员或者旅行社的导游都会解释，这种小小的兰蛤因形似沙子而得名。对此，懂行的人不禁要反问：既然这样，那为什么非要读成“海shà子”呢？“形似沙子”得名之说只能算作今人的一种猜释，但不管怎么说，“海沙子面”这个奇特的称呼已广传于世，并变为日照民间约定俗成的一道美食。
日照学人牟敦波曾撰写《有种日照美食叫“海蛳(shī)子面”》一文，文中提到，清光绪《日照县志》在“食货志”里描述“蛤”类时记载道：“又，最小一种曰海蛳子。”这就告诉了我们“海沙子”叫法的渊源。“蛳”，现今念“sī”，据牟敦波考证，正规说来“蛳”在历史上是念作“shī”的，文章中还从发音与方言等角度进行了一些深入的查究和论证，可以看出，“海蛳子”最终阴差阳错地演化成了“海沙子”。
海沙子，鲜味浓，名字奇特耐琢磨。还请瞧好了：这种最小的蛤类原名曰“海蛳子”，名中本来无“沙”字。可以看出，“海沙子”只是在以后才叫开的，其中发四声音的方言用字“沙(shà)”，恰与字典里的读音与释义相吻合。笔者曾采访过日照沿海的一些老渔民，不少人都认为：动词词性的“沙(shà)”，是卤汁提炼过程中除去碎壳和杂质的标志性动作(相当于上述四个步骤中的淘、滤)，也是最为重要的核心工序。对此观点，笔者很是赞同，认为这也对容易引起外地人误会的“海沙子面”之名，给出了比较合理的解释。
(作者为中国近现代史史料学学会会员，山东省历史学会会员)
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