当地时间5月13日傍晚，洛杉矶晴朗无云，夕阳沉落于好莱坞群山之间，刚刚亮起的车河延伸向蓝宝石般澄澈的天穹。
然而在迪奥2027早春系列大秀的转播镜头中，世界是另一番影像。冷峻的黑白色调下，洛杉矶郡艺术博物馆（LACMA）宛若一个巨大生物，横跨在威尔希尔大道之上。不远处，由爱尔兰演员 Alison Oliver出演的预告短片广告牌吸引着所有人的目光。画面中的她驾驶复古老爷车行驶在路上，绽放出灿烂笑容。这笑容的背后是单纯的喜悦还是劫后余生的疯狂？故事似乎没那么简单。
镜头切换，画面来到由建筑大师彼得·卒姆托（Peter Zumthor）设计，刚刚对外开放的洛杉矶郡立艺术博物馆扩建项目大卫·格芬画廊（David Geffen Galleries）前。模特踏着金色夕阳从玻璃长廊走过，眼看就要迈向被棕榈树环绕的甜蜜假期。下一秒，她们却踏入了浓雾弥漫的夜色里。
本次秀场设计致敬了好莱坞40-60年代盛兴的黑色电影（Film Noir）。这一类别深受德国表现主义影响，画面中的百叶窗投影或斜角镜头总是营造出压抑、不安和破碎的氛围。大卫·格芬画廊顶部的混凝土板向两侧悬挑，形成宽阔的活动场地，此刻这一空间被黑暗光影笼罩，在装饰性的路灯和复古敞篷汽车的点缀下，再现了黑色电影中那些潮湿而充满危险气息的都市夜晚。
1950年，黑色电影的代表影星玛莲娜·迪特里茜（Marlene Dietrich）在拍摄阿尔弗雷德·希区柯克（Alfred Hitchcock）执导的《欲海惊魂》（Stage Fright, 1950）时，曾态度坚决地提出唯有身着迪奥才肯登上银幕，并说出了如今广为人知的那句：“无迪奥，则无迪特里茜！（No Dior, no Dietrich）！”这反映出了当时好莱坞女星对迪奥新风貌的火热追捧。最终她如愿以偿，戏中极具戏剧张力的晚礼服和干练的 Accacias Jacket套装全部来自迪奥。
《欲海惊魂》剧照
这句经典宣言正是本次系列的灵感起源之一。迪奥与电影艺术渊源颇深，早在品牌创立之前，克里斯汀·迪奥先生（Christian Dior）就已于1942年为电影《四柱床》（Le Lit à Colonnes）设计戏服。1955年，他更是凭借其在影片《终站》（Terminal Station）中的服装设计荣获奥斯卡提名。
去年，《请以你的名字呼唤我》导演卢卡·瓜达尼诺（Luca Guadagnino），在威尼斯电影节宣传新片《猎杀之后》（After the Hunt ）期间也穿着了由安德森设计的印有No Dior, no Dietrich标语的文化衫。这句话已成为迪奥参与好莱坞电影艺术的象征。
致敬好莱坞，是时尚界反复书写的母题，而早春系列则为乔纳森·安德森首度落笔的章节。
他给出的答卷是精彩的。
开场是明黄、深紫、黑白三个配色的同款飘逸连衣裙，这是安德森近来常用的开场手法。随后，目不暇接的长裙轮番出现，介于度假装和礼服之间。但该系列不只于此，浴袍式的长大衣，捕捉了女演员休息时的姿态；几件华服则罩上了外套，像是影星们在红毯开始前或结束后的穿衣方式；必不可少的Bar Jacket和Accacias Jacket，造型方式则是时而隆重，时而日常。
安德森没有制作标准意义上的好莱坞黄金时代礼裙，而是呈现了适合度假，又不只度假的丰富品类。
这倒让人想起黑色电影里一种极具代表性的角色：蛇蝎美人（Femme Fatale），她聪明、迷人且充满野心，其诞生与战后女性步入工作岗位的时代背景息息相关。这类角色日常会身着深色系的半裙套装，在扑朔迷离的情节中偶尔会换上风衣、墨镜或是纯真无邪的裙子，游走在神秘任务中。最后总有一个时刻，她会以华丽性感的礼裙亮相，刻画出剧情的高潮时刻。或许在这场秀中，乔纳森不仅是为好莱坞女明星做裙子，也是为电影中的角色做裙子。
结合男装部分，这些丰富的服装还反映了另一重愿景，就是为洛杉矶各式各样的创意人士而作。男装造型中，缀满亮片的西装外套闪闪发光，睡衣衬衫与皮质长裤搭配相宜。最妙的是一件经典迪奥灰羊毛法兰绒大衣，讲百叶窗的几何光影直接织就在面料上，再现了黑色电影的经典视觉美学。
让我们更深入地来看看设计。这一系列初看不是安德森的惯有风格，细看却脱胎于过去几季。一种崭新而可靠的体系，正悄然成形。
最令人感到意外的是修长比例。安德森是比例游戏的高手，在过去几个系列中，他的短款造型都更为抢眼，比如26春夏女装秀和26秋冬女装秀的开场造型都为短款裙装。26秋冬中，更是以Bar Jacket的高腰线短版变形，配合了缩短改版的1949秋冬的Junon礼服裙。
但在本系列中，长比例成为主角。
首先是裙装，大量飘逸的长裙构成了本场基调。这些裙子的廓形颇有26春夏高订系列的影子。安德森擅长利用布料的褶皱与扭转，塑造一种与身体若即若离的优美曲线。同时他会通过开衩或点缀花朵的形式，在胯骨附近强调出一个视觉点。这个绝佳的分割点从上半身看，是低腰线的松弛慵懒，从下半身看，则是高开叉的感性魅力。
当然还有夹克，它们从迪奥先生为迪特里茜打造的Accacias Jacket中汲取灵感。这一夹克首次亮相于1949 年春夏高级订制系列，拥有流畅洗练的建筑感线条。其命名源自北非金合欢树（Acacia），象征优雅坚韧。相比于前两个成衣系列中缩短的Bar Jacket，本系列中夹克的比例被放长，做成了大衣式的外套。其中两个造型中，Bar Jacket覆盖了格纹纱质面料，这种面料以布条形式一直延续到膝盖，随模特行走呈现飘逸姿态。羊毛材质的圈圈夹克（Bouclé jacket）则是稍稍放长，下边采用流苏设计，更显自在随性。另外，将夹克前片与蝴蝶结形态结合的设计也延续了下来。
材质和面料方面，棕褐色调的细密格纹曾见于26秋冬成衣系列，而黑底闪亮材质则在高订系列中大量运用。花卉图案更是迪奥贯穿始终的主题。加州花菱草亦是本系列核心灵感之一，由细小花朵组成的流苏充满艺术与自由气息。
艺术家合作也是传统。首位男模头戴菲利普·崔西（Philip Treacy）为本系列订制的头饰作品亮相秀场。这些头饰重拾了这位艺术家当年为伊莎贝拉·布罗（Isabella Blow）打造 “BLOW”礼帽的工艺，羽毛以极致精准的排列，组合成字母形态，如呼吸般轻盈灵动。
秀前后台工作人员正在紧张筹备中
随后，与艺术家埃德·鲁沙（Ed RUSCHA）合作设计的衬衫系列鱼贯而过。Ed Ruscha 是美国战后艺术中非常关键的一位艺术家，作品与洛杉矶生活息息相关。他最经典的作品，往往都只有一个单词，探讨美国语言如何制造现实。
此外，美式经典古董车亦为全新马鞍包手袋赋予灵感，包身呈现如车漆般的质感，并缀以汽车
钥匙造型的挂饰。从鹦鹉螺为灵感的迷你晚宴手袋，到以新月为底的全新手袋廓形，再到缀满繁花与亮片的鞋履，件件皆蕴匠心。
可以说，每一个廓形，每一处文化引用，都章法自现。
大秀最后，我们看到了先导片的完整版本。Alison Oliver饰演的女主角是从某处逃离，她被形容为“有潜在危险”。从她放肆的大笑看来，无论她是从哪里逃出来，她都暂时成功了。这一典型的角色属性，再次点题黑色电影灵感。
当我们的视线随着她的驾驶在加州笔直的公路上一路向前，自由、洒脱与希望感，让心跳渐渐升高了一些。高级时装与电影的共同之处，就在于造梦。
2027早春系列，无疑是一场精彩之梦。
撰文Messon·Tsui
编辑Macci Leung
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