岁月悠悠，中国人向来在“吃”上极尽智慧。凭借对自然造化的巧妙借用，先辈们将各种食材的妙处发挥到极致，不断丰盈着一日三餐，也让远渡重洋的异乡食客竖起大拇指连声叫好，“OK，OK”地赞个不停。
晒酱便是这智慧中的一颗明珠，在中国大地上可谓妇孺皆知。相传周朝便有制酱的记载，酱油则由酱演化而来，至宋朝已颇为常见。
最初的酱以鲜肉腌制，与今日鱼露相仿，后来人们发觉大豆制酱风味相近却更为低廉，便逐渐推广开来。随着僧侣的脚步，这门手艺传向四方，成了世界餐桌上的美味。
如今市面上琳琅满目——四川郫县豆瓣、贵州老干妈、芝麻酱、黄豆酱、辣椒酱……种类繁多，各有拥趸。而在从前，家家户户的酱，都是自己一盆一盆晒出来的。
小时候，太奶和奶奶还在世，每年夏天总要晒上一大盆酱。那年月日子紧巴，餐桌上菜肴有限，一盆酱便能撑起一家人一整年的滋味。农忙时节顾不上炒菜，舀一勺酱就着饭，吃得格外香。
酱还没晒好的时候，我们几个孩子总趁大人不留神，偷偷溜过去，拿手或筷子挖着尝鲜。一旦被撞见，少不了一顿数落：“酱没晒好动不得，一搅和就酸了！”
可嘴馋的孩子哪听得进去，像跟大人捉迷藏似的，下回照偷不误。那时年纪小，满脑子只惦记着吃，对奶奶们晒酱的门道并不怎么上心，只觉得那半成品的酱闻着就有股说不出的馋人劲儿。
后来年岁渐长，上世纪九十年代，全家从老屋搬进了旧房，太奶和奶奶相继离世，晒酱的活儿便落到了母亲肩上。从前只管偷吃的我，那时也开始留意起这些老手艺来。我上高中那年的暑假，才算头一回认真看她从头到尾晒了一回酱。
说起来，工艺并不繁复。先把晒干的黄豆或胡豆用石磨舂成豆瓣，煮到七八分熟，捞出沥干，裹上干面粉，薄薄摊在晒席上，盖上枸树叶和棉被捂几天，等豆瓣起了霉，筛去浮粉，装入深口的陶盆。
再用草果、大香、花椒熬一锅调料水，晾凉后倒进盆里将豆瓣淹住，搁上粗辣椒面、蒜丁、姜丁提味。接下来便是交给太阳和时间的工夫——把酱盆搬到露天地里，顶着烈日暴晒四五十天。
晒干一茬水，再添一茬水接着晒，直到豆瓣软烂、酱汁浓稠、香气四溢。这期间最怕两桩事：一是雨水灌进去坏了酱，逢雨天得赶紧拿物件盖严实；二是中途搅动，尤其大日头底下一翻动，酱就发酸变味。
所以打一开始就得挑个稳妥的地方，晒好之前不可挪窝。母亲通常把酱盆安置在厨房的矮房顶上，架一把梯子方便上下揭盖——搁在低处，鸡飞狗跳的不安心。
一整个夏天晒下来，酱变成了酱紫色，豆瓣软烂，色泽暗红，端进屋里封存好，搁上一年半载不会坏。吃时挖上几勺，配着辣椒、蒜苗下锅一炒，那味道能飘满整间屋子，或者干脆直接拌饭，也是极好的。
初中、高中那几年我住校，自己带米蒸饭，周末回家取菜。冬天菜经放，炒白菜、炒浆水，花样还能多些；夏天就不同了，天热菜馊得快，大多时候便装上一瓶母亲晒的酱，耐放，管吃一个星期。
同宿舍的同学闻着酱香，也忍不住凑过来尝两口，纷纷说好吃。如今回想，那段上学求吃的日子，确实不容易。
这些年生活好了，四季鲜蔬不断，母亲年岁也大了，嫌麻烦，已好些年没再晒酱。自家晒的酱不再稀罕，取而代之的，是我隔三岔五买些红豆腐或成品豆瓣酱带回去，偶尔换换口味。
母亲接过东西，嘴上说着“又乱花钱”，眼里却分明带着笑。那盆里翻涌过一整个夏天的酱香，终究还是留在了从前，留在了那些再也回不去的日子里。
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