最近，彭博社援引知情人士消息，香奈儿（Chanel）上半年可比营收同比增长约16%。
这直接让行业震惊了，如此低迷的情况下，香奈儿竟然来了一次暴涨。
要知道，同期LVMH整体营收有机增长仅2%，时装与皮具部门仅增长1%；爱马仕固定汇率增速约6.1%，开云集团可比增长1%。
香奈儿作为非上市企业每年仅公布一次年度业绩，此次半年数据“外泄”后，有消息人士进一步透露其全球所有市场均实现正增长，其中美国市场涨幅超过25%。
显然，香奈儿这下应该是对新创意总监心满意足了。
马修·布拉齐（ Matthieu Blazy ）去年十月在巴黎时装周发布了香奈儿2026春夏系列，这是他接任品牌艺术总监后的首次公开亮相。
到今年三月，这批新品正式在全球门店上架时，纽约和巴黎的门店外都出现了久违的排队现象。
消费者的抢购，自然是对其设计的最大肯定。
Lyst在最新季度榜单中把香奈儿排在热度榜首，其中一款风镜式太阳镜的搜索需求在平台上激增了363%；两款高价单品同时跻身季度热门——定价1300欧元的淡绿色鳄鱼皮压纹高跟鞋，以及售价8250欧元的软皮超大翻盖包。
消费者在门店外排起长队的场景显然让香奈儿松了一口气，但事实上，布拉齐的团队从去年十月的首秀引爆话题开始，就在持续进行一波又一波的营销传播。
比如，香奈儿通过经由纽约地铁站的工坊系列持续加温，再到创始人南法别墅拍摄的春夏广告延续关注度，总体上铺排了一条长达半年的预热营销打法。
品牌随后陆续官宣新大使并安排明星提前穿戴新品出街，等到正式开卖时，潜在消费者已经被这轮预热“洗脑”了整整六个月。
布拉齐操刀的成衣与配饰系列在全球门店迅速售罄，社交媒体上消费者把这股抢购风潮叫作"Blazy Mania"。
目前， 时装部门贡献了香奈儿集团约六成的营收。据消息人士向彭博社透露，该部门上半年增速与集团整体16%的水平基本持平，这意味着新设计已经通过了市场的检验。
过去几年，外界一直质疑香奈儿的产品是不是过于依赖"小香风"的老本，认为经典元素被反复消费之后品牌正在失去新鲜感。而布拉齐上任后并没有试图颠覆这些标志性符号，而是在粗花呢、山茶花和菱格纹的框架内做了当代化的转译。
具体来说， 布拉齐在此前设计的基础上，加入了更轻盈的面料和更柔和的色彩轮廓，让产品变得更日常也更容易穿搭。因此新系列也吸引了一批此前对香奈儿兴趣不大的年轻消费者。
不过多位业内人士也提醒，随着去年下半年比较基数逐渐抬高，香奈儿下半年的增速大概率会低于上半年的水平。也就是说，布拉齐的真正成绩单，恐怕还需要更多季度的数据才能完整呈现。
按照媒体报道，腕表与高级珠宝部门是这份成绩单上最亮眼的板块。
上半年该板块销售额同比猛增约35%，主要得益于Coco Crush珠宝系列在美国、中东及亚洲市场的持续热销。该部门占集团总营收约15%，增速远超其他业务线。
其实这并不难理解，在用户购买大件皮具越来越谨慎的当下，价格友好的高级珠宝正逐渐成为奢侈品牌新的增长引擎，对比观察老铺黄金、卡地亚、梵克雅宝等等珠宝品牌都能看到类似结果。
香奈儿近年来也在持续强化高级珠宝产品矩阵，这使其成为本轮增长最大的受益业务板块。
相比之下，香水与美妆部门增长了约8%，表现相对平稳但也显然谈不上亮眼或拉跨，彭博社的知情人士透露，该部门贡献了集团约25%的收入，为整体业绩提供了稳定的现金流支撑。
从区域市场来看，美国市场的表现最为抢眼，高净值人群的消费意愿依然强劲，贡献了集团最大的单一区域增量，此前表现疲软的中国市场和中东市场也重新回到增长轨道。
而这两个区域，恰恰是LVMH和开云集团上半年业绩承压的地方。LVMH CFO此前 在业绩会上承认，上半年中国市场没有明显好转。
作为私有企业，香奈儿由威泰默兄弟（Alain Wertheimer 、Gérard Wertheimer）全资持有，据彭博亿万富翁指数估算两人各自净资产约460亿美元。无需面对资本市场的业绩压力，让香奈儿得以按自己的节奏做长期布局。
另外，香奈儿的管理层也逐渐完成代际交接。公司近日宣布海伦·德·蒂索特（Hélène de Tissot）将于今年十月加入，2027年一月正式接任全球CFO，接替任职十五年的菲利普·布隆迪奥（Philippe Blondiaux）。
随着创意、运营和财务三条线的负责人相继到位，新一届核心团队基本搭建完成。
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