作者｜赵凯琦
编辑｜田甜
2018年5月，武汉临空港经开区中铁联集货场，一列中欧班列载着10万只小龙虾发车了。
这些小龙虾历经人工分拣、超声波清洗、液氮冷冻和封装，一路北上至满洲里出境，途经叶卡捷琳堡，最终赶在俄罗斯世界杯前夕抵达莫斯科。
彼时网上流传最广的一句调侃是：“国足还没出线，小龙虾先出线了。”
那些年小龙虾风头正盛，年轻人深夜11点还在街头巷尾排队，资本更是砸几个亿也要把小龙虾捧成餐饮界的超级品类。
但时过境迁，如今8年过去，世界杯热闹依旧，小龙虾的收购价却一路走低。
更反常的是，小龙虾的降价并没有换来人们的消费热情。过去一到夏天就被小龙虾刷屏的朋友圈，如今却很少看到那一盆盆红亮油润的身影。
一个昔日排队两小时也要吃上一口的夏夜顶流，怎么会突然降到地板价，还是鲜少有人买单？
一场无人在意的降价
据中国水产流通与加工协会小龙虾产业分会统计，今年1—7月，不同规格小龙虾价格总体比前两年同期低了约30%。
按照传统套路，小龙虾的采购价降下来了，消费者们本该进行一场盛大的反向收割。毕竟过去吃小龙虾总是剥虾时谈笑风生，结账时暗自心惊。是时候报复性消费了。
但现实却是，任凭养殖户在塘边急得团团转，消费者依旧无动于衷，小龙虾餐饮市场甚至呈现出即将塌方的迹象。
红餐大数据显示，2024年9月全国小龙虾门店约有9.9万家，而到了2026年4月，这个数字已经收缩到了6.1万家，一年多时间骤减近四成。餐宝典发布的《2024—2025中国餐饮品类闭店率》数据也显示，小龙虾品类的闭店率名列前茅，高达37.2%。
这一切看似反常，但如果把时间线拉长就会发现，如今消费者对小龙虾价格的麻木，全是当年资本狂飙时欠下的债。
10年前，小龙虾还是资本眼里的超级品类。虾先生很大、堕落虾、小妞龙虾等20多个品牌接连斩获融资，其中麻辣诱惑旗下的“热辣生活”更是在一年内狂揽超3亿元融资，估值一路走高。
眼看着小龙虾生意势如破竹，就连房地产公司也忍不住挽起裤腿下田。2018年，主业做地产的美好置业高调宣布，投资20亿元在湖北监利建设生态农业产业园；随后又宣布投资80亿元，试图在洪湖布局绿色水稻和小龙虾养殖。
当一门生意处在上升期时，商家们天真地相信“只要年轻人的夜生活还在继续，小龙虾就可以一直卖下去”，却忽视了供需平衡这个朴素的道理。
资本狂热催生的庞大产能，很快便化作一轮又一轮的价格战，透支了年轻人对小龙虾的消费热情。
近几年，美团、抖音上99元6斤的“神虾桶”、188元6斤半的三种口味团购几乎成了街边小店的标配；甚至还有连锁酒店推出“88元2.5斤小龙虾，再送配菜和酒水”的破盘价套餐。
在这种情况下，部分商家为了保住微薄的利润，只能是大虾换小虾，再用配菜和料汁凑斤两。
价格战把小龙虾打成了廉价的引流菜品，良莠不齐的品质更是亲手毁掉了这个品类的口碑。如此一来，小龙虾真正跌掉的并不只是塘口价，更是消费者曾经愿意为它排队、组局的那份热情。
小龙虾也有周期
从产业带的角度看，网红农产品通常会面临两种困局。
一种是过度依赖单一原产地，一场极端天气、一次病害蔓延或一道贸易壁垒，就足以让整条产业链遭遇危机；另一种则是产区无节制扩张，人人都能养，处处都在种，供给在同一个窗口期爆发式涌出，价格自然随之崩盘。
小龙虾明显属于后者。而这一切，还要从这些年中国到底养出了多少只小龙虾说起。
小龙虾在中国是一个典型的外来户逆袭的故事。
小龙虾学名克氏原螯虾，户口原籍北美洲，主要集中在美国东南部及墨西哥湾沿岸地区。最初，小龙虾被引入中国只是作为饲料使用。直到上世纪90年代，江苏盱眙的调味高手另辟蹊径，用数十种中药材和香料打磨出了“十三香”配方。由于重油重辣的调味掩盖了小龙虾原有的土腥味，一道全新的美食方才横空出世。
至于后来资本为何会一眼相中小龙虾，原因很简单。小龙虾依赖重口味调味，烹饪方式简单高效；顾客在食用小龙虾时不得不放下手机剥壳，这天然适合社交场景。
因此，在连锁餐饮品牌极速扩张、急需新品类的年代，小龙虾很快便被一众资本捧成了网红，随之而来的是小龙虾的养殖模式彻底被改写。
养殖小龙虾对于水资源要求高，水源必须充足。为了扩大产量，近年来养殖户普遍采取“稻虾共作”模式——只需对普通水稻田进行沟渠、水位和防逃设施的改造便能养殖小龙虾，且水稻与小龙虾生态互补，农户既能收稻又能捉虾。
这一模式迅速降低了养殖门槛，使得小龙虾从湖北潜江、监利，江苏盱眙等传统主产区，一路蔓延至四川、安徽、山东等地。
更关键的是，借助海南越冬育苗、川南河谷早虾和双层大棚保温等技术，小龙虾已经从一个夏季时令品类，实现了四季供应。
得益于养殖面积扩大、技术升级等因素，近几年小龙虾产量迎来大丰收。中国水产流通与加工协会数据显示，2025年我国小龙虾养殖面积已达约3000万亩，养殖产量攀升至约300万吨。仅在过去四年间，我国小龙虾产量就猛增近40万吨。
但另一面，小龙虾品类的稀缺价值也遭到前所未有的侵蚀。
要知道小龙虾在过去享受的是时令网红品类的红利，是独属于夏夜的社交符号。如今随着四季化供应的趋势，稀缺性和高溢价也逐渐化为泡影。
另外，供给渠道的变革，无疑给传统的小龙虾餐馆带来致命一击。
随着生鲜电商、预制菜工业和即时零售的发展，吃小龙虾这件事早就不是非去线下餐馆不可了。与小龙虾实体店惨烈退场同时发生的，是2026年“五一”假期期间，抖音小龙虾团购订单量同比增长69%。
消费者在生鲜电商平台上只用几分钟就能完成下单，冷链物流可以将调味预制虾直接送到千家万户的餐桌。相比之下，线下小龙虾专门店还要支付昂贵的人工及房租成本，竞争力十分有限。
因此，不是年轻人不爱小龙虾了，而是吃小龙虾的方式变了。
从线下专门店到生鲜电商，小龙虾没有消失，但它已经走完资本赋予它的超级周期，重新回到了普通农产品的轨道。
当网红品类回归日常
当下，褪去网红标签的小龙虾，真正走到了命运的分水岭。
短期来看，小龙虾正在经历去场景化，前景并不明朗。但从更长远的视角来看，热度褪去也未必是坏事。
类似的逻辑，早已在其他网红农产品身上验证。
2015年阳光玫瑰葡萄被批量引入国内时，批发价一度冲上150元/斤，在高端超市里甚至能卖到300元/斤。随着全国果农蜂拥而上，供给野蛮膨胀，如今部分产地的地头价已经跌到1—3元/斤。
但即便光环褪去，阳光玫瑰并没有走向衰落。相反，在普通大众能够享受到几块钱一斤的葡萄自由时，通过严格的糖度筛选、串型标准和精细化分级，高端超市里高品质的阳光玫瑰依然能稳稳卖到99元一盒。
挤干泡沫、分化场景，往往不是一个品类的终局，而是脱胎换骨、沉淀出真实商业价值的开始。
当小龙虾彻底剥离了“社交货币”和“资本宠儿”的虚浮光环，褪去高溢价后，整个产业链反而不得不回归理性，开始深耕细作。走下神坛的小龙虾，未来其实藏着两条更为踏实的出路。
第一个方向，是在产品端做增量，围绕“小龙虾+”推出更多产品与服务。
从十几块一盒的便当虾仁饭，到冷链送达的蒜蓉虾尾预制菜，再到各大餐饮品牌推出的“龙虾煲”等菜品，小龙虾正在从宵夜演变为无处不在的日常菜品。
肥肥虾庄与黄鹤楼打造的联名店，甚至把吃虾变成了一种文旅景观体验，今年五一期间的总接待量一度高达3200桌、约1万人次。
第二个方向，则是把小龙虾的产业价值，向供应链上游的精深加工端转移。
以“小龙虾之乡”湖北潜江为例，当地工厂不仅把鲜虾加工成冻虾尾、调味预制菜，还将触角延伸到了甲壳素的精深加工。简单来说，就是从小龙虾的虾壳里，提取出高价值的工业、医药及化妆品原材料。根据今年新发布的《“潜江龙虾”品牌高质量发展规划》，其目标是到2030年实现“虾-稻”规上加工企业达到70家，二产（精深加工）产值达到510亿元。
资本市场里最讽刺的悖论莫过于，当一个品类被全网热议、被资本捧上神坛时，往往是它泡沫最大、最脆弱的时候；而当其跌落风口时，反而能甩掉水分，成为一门实打实的生意。
小龙虾正是这样一个典型品类。抛弃幻觉，重塑价值，这或许是小龙虾产业链上的从业者，目前最应当把握的生存哲学。
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