在西安,有一句话说的时候要慎之又慎:啥时候吃你的臊子面?
因为这种臊子面街面上没有卖的,除了过年,也只有红白事才能吃到。说这话或者指给子女办婚事,或者指给老人办丧事。
这种臊子面,可能你都没有听过:北乡臊子面。
关中有名的臊子面,说起来就是西府臊子面和西安臊子面。这是大约是说法,不能说的太细,比如说西府臊子面就可以分为岐山臊子面和扶风臊子面,当然还有武功的旗花面。
这些臊子面“薄、筋、光”,味“酸、辣、香”,汤“煎、稀、汪”。
按照专家的说法,臊子菜取植物的根、茎、叶、花、果,颜色有红、黄、绿、黑、白五色,味道有酸、甜、苦、辣、咸五味,符合中医阴阳五行与脏象学说。
说的神乎其神,但基本上都有一个共同的特点:吃的就是那碗酸汤。因此,这些臊子面都有“一口香”这种形式。
其实这种面还有一个叫法“涎(han)水面”。
以前吃这种面是要“回汤”的,面条吃完汤水剩下,倒回锅里接着煮。吃的人多了,锅里就全是“涎水”。这不是歧视,以前一家子或一个家族吃,是正常的吃法。
八十年代后,生活条件改善个人卫生提高,回汤的“涎水面”已经成为历史。
这篇文章咱不说西府臊子面,说西安的臊子面。
西安臊子面能叫得出名的就是“长安臊子面”和“灞桥臊子面”,其实还有一种叫法“坐席臊子面”。长安臊子面和灞桥臊子面的区别就是看臊子汤勾不勾芡,当然还有勾多少芡的差别。
其实,说叫灞桥臊子面也不是很合适,因为城北的未央臊子面,也是勾芡的。以前,城里人把这种勾芡的臊子面,叫做“北乡臊子面”。
我是未央的,从小过事坐席,吃的就是这个臊子面。因为这几年有长安臊子面的叫法,相应就有了灞桥臊子面的说法,却没有未央臊子面的说法。
长安臊子面有开店卖的,据说灞桥臊子面也有开店的。
但是,未央的“北乡臊子面”,却没有开店的——虽然曾有一家餐饮店为了接红白事的生意,也曾做过这种臊子面,但不单独卖。
因此,要吃“北乡臊子面”,就得到西安北城坐席。咱今天就说说这神秘的“北乡臊子面”。
西安北乡坐席是两顿饭,早上臊子面,中午酒菜馍。当然,早上的臊子面也是有酒的,往下看就知道了。
肯定的说一点:北乡臊子面只有过事或者过年吃的才香,平时自己做的臊子面,都是差点儿意思的。
为什么?原因就在于臊子汤。
北乡臊子面的汤是煮过肉煮过鸡的肉汤,要是冬天看这个汤,上面都是一层厚厚凝结的油!
臊子面的用的臊子,要切得越细越好,细了能入味,除了肉丁丁红萝卜白豆腐油豆腐这些基本的,最离不了的就是黄花菜。
我印象中,只有吃臊子面的时候,才用黄花菜,这是北乡臊子面的灵魂。
做臊子,不叫炒也不叫烧,叫“燣(lán)”。这个燣应该就是不加水慢慢翻炒的意思,反正不是猛火,也不能炒过。臊子不能完全炒熟,就要盛出来,
这个盛出来的叫干臊子,等做臊子汤的时候再用。
把煮过肉的汤烧开,燣好的干臊子放进去在烧开,“搭”上一定比例的芡粉——这是最讲究技术的,多少臊子汤多少芡,“增一分则太长,减一分则太短”。
多了就成胡辣汤,少了汤味寡淡,厨子的水平一口就吃出了。
最后给面上浇臊子汤的时候,还要撒一层“飘菜”,一般都是有韭菜,讲究的还有切成菱形的鸡蛋饼(实际上已经薄如皮了)。
这样,一碗香喷喷的北乡臊子面就成了。
做臊子面是一件很麻烦的事情,单做一两碗是划不来。所以,只有到婚丧嫁娶逢年过节去坐席,才能吃到正宗的。因为那个时候,才有煮过肉煮过鸡的肉汤,平时的臊子汤,是没有那个味道的。
坐席的那一天早上,一般都是一张桌子中间一个墩子碗,里面是三鲜汤,加上盐碟碟醋碗碗,还有一瓶“长脖郎”西凤。不过这酒喝的人少,一般都放在中午喝了。
北乡臊子面碗里的面条不算多,吃的是裹满面的臊子。味道咸鲜,“三位一体”,吃面、吃菜、喝汤融为一体,连吃带喝,很饱腹,一般都是两碗左右。
早上一大早开席到十点半,这臊子面锅就拉了。当然有时候客人太多,看着有拉脱(不够吃)的危险,也可以提前拉锅。
现在主家燣臊子都会多一些,要是有重要客人来得迟,也可以单独做一些。
(说个真事:那几年选村长,候选人家里流水席,主要就是臊子面,现成的臊子现成的面,来了人就下几碗。选一个村长,一个候选人吃完几十袋子面,都是碎碎的事儿。)
现在长安臊子面的名气打出来了,灞桥臊子面的名声也有了,唯独北乡臊子面很多人还不知道。
我吃过一次灞桥臊子面,说实话感觉和北乡臊子面差不多,就是“搭芡”多少的问题,要说是一个东西,也可以。
但和长安臊子面绝对不一样。
有人还把这叫做“糊汤臊子面”,说臊子汤跟胡辣汤一样,这就外行了。我爱用臊子汤泡馍吃,吃起来也是一绝,要是起个名字,不就是“臊子汤泡馍”了吗?
看,西安人不管到哪里都不能不吃泡馍。呵呵。
现在西安城的“北乡”成了“北城”,过事坐席很多时候也是在酒店招待一顿饭,没有了臊子面。有人就要嘟囔:连个臊子面都没有。
北乡的臊子面馆还没有一家,要是开一家北乡臊子面馆,我一定要去吃一碗,再来个“臊子馍”,看正宗不正宗。
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