我感觉我自己就是中国人,我从来没觉得自己是日本人,因为我毕竟是在中国出生,根在中国。 ——池下俊男
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▼ 归 · 天妇罗 居酒屋
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“如果你说日语会不会自在一点?”
采访前,我试探性地问道。
“不要,我还是想讲中文。”
被池下师傅果断拒绝了。
2019年3月31日,曾为日本天皇、首相服务过的池下师傅,在日本结识了现在的老板,受邀来深圳当餐厅的执行总厨。
结识的过程也有趣,老板来到池下师傅的餐厅吃饭,在和朋友交流的时候,说了上海话。池下师傅便上前用上海话与其搭话,两人聊得欢喜,老板欣赏池下师傅的厨艺,池下师傅想回中国发展,两人一拍即合。
用池下师傅的话来说,就是“搭上了。”
入行37年,池下师傅等这个机会估计也等了37年吧。
1976年,8岁的池下师傅跟随着父母,从母亲的家乡——上海,去到了日本的爷爷奶奶家生活。那时的池下师傅总是想回到心心念念的上海,但每每提出回上海的想法,都被母亲驳回。
“母亲告诉我说,你还小,还没有学到本事,等你长大以后,有本事了,再把你的手艺,带回祖国。”
几年后,14岁的池下师傅成为了一名厨师学徒。
日本厨师学徒的生活很苦,上班时间,工作不能停,不能和同事交流,即便上卫生间也不能超过3分钟。如果做错事,师傅会毫不犹豫地赏你耳光。
“我曾经犯过一次严重的错误,在师傅狠狠地抽了我好几个耳光,把我抽倒在地之后,我还是得马上站起来,向师傅认错,师傅却还是会一脚把我踹倒在地后,再补上一个耳光。”
厨房严厉的作风让池下师傅一上工就紧张,见到师傅就发抖。池下师傅说,这些年,他被抽了不下两百个耳光。
这些耳光,抽出了池下师傅精湛的厨艺,抽出了在日本首相府的工作。甚至说,这次回国发展的机会,也是被这一个个耳光抽出来的。
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“如果这是天妇罗,我以前吃的都是些什么玩意!”
这是我吃到池下师傅制作的天妇罗后,心中冒出的第一个想法。
我当时点的是大虾天妇罗。它刚呈上来的时候,是以一个月牙形状立在网盘上的。大虾身上面没有那些恼人扎嘴的面包糠,只有薄薄的一层面衣。
池下师傅说,裹面包糠的那是比较低端一点的,名为“吉列”的做法。在日本,高档的天妇罗是不裹面包糠的,上面只会裹一层薄薄的面衣,因为天妇罗不是炸面包,必须要吃到食材的原汁原味。
“好吃的天妇罗是一种似油非油的面衣。”
不蘸酱料,直接把天妇罗放入口中,面衣的存在感只止步于最开始“咔嚓”一声的酥脆,随后感受到的是恰到好处的油香,和来自新鲜虾肉的弹牙和鲜甜。把萝卜泥放进酱碟,搅拌开来,用天妇罗轻蘸一下,天妇罗的面衣迅速吸收酱汁,我赶紧把天妇罗放入口中,油香消失,换来的是十分清爽的口感,在酱汁的爽和萝卜泥的甜烘托下,虾肉的鲜甜变得更加明显。
正当我解决掉大虾,正在回味的时候,池下师傅为我呈上了大虾的虾头。
诶?虾头能吃的吗?
我将信将疑地将虾头放入口中。
这么形容吧,如果把这一整只虾比喻成一个炸弹,虾身就是引线,而虾头反而是炸弹本体,它引爆的,是你对油炸食品的所有幻想。
“香,酥,脆,完全没有油腻的感觉”这种形容的基本款我就不提了,懂虾的人都知道,一只虾,最鲜的地方,首先是虾膏,其次是虾壳,最后才是虾肉。如果你咬过虾壳,你会发现虾壳很韧,很难咬断,嚼起来跟塑料一样,但这个虾头的虾壳完全不是这么一回事,虾头的壳已经被炸得完全的酥掉了,吃起来它就跟虾片一样酥脆,却比虾片薄上数十倍!整只虾头可以被你嘴巴轻易地嚼碎,没有任何不适的口感,只有虾壳的鲜味留在你的嘴里肆意地狂奔。
“我能够很自信地说,我做的天妇罗,它们每一个都好吃。”
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“我总认为自己是中国人,我没有感觉到自己是日本人。”
池下师傅的心中始终挂念着中国,始终挂念着上海。上海的记忆对于池下师傅来说是记忆犹新的。
“那时候浦东是没有高楼大厦的,到处都是田地,水稻,油菜花田。小时候最喜欢就是和外公外婆在田里摘茄子。那时候可调皮了,老是跟别的小朋友打架,经常被妈妈打屁股。”
我问池下师傅,你如此怀念上海,为什么你会选择定居在深圳,而不是上海。池下师傅苦笑。
“那里一切都变了。”
池下师傅告诉我们,他的老家在上海浦东杨家宅路。回中国后,他也曾经回到过那个地方,但老家的房子早就被拆掉了,童年记忆中的那片油菜花田,现在变成了上海迪士尼乐园。
那种感觉真的很绝,你的童年,为别人的童年腾了位置。我想象不出池下师傅当时的复杂心情。
现在,池下师傅依然会时不时地回到上海,看着东方明珠塔,默默地流泪。
“我的根在中国,这是我出生的地方。”
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你吃过天妇罗吗
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