传记电影《拿破仑》上周重磅登陆院线，就像电影原型一样，这部作品本身也极具争议，有人称它为“史诗巨制”，也有人说它是“辱法之作”。

无论导演想要探讨一代伟人内心世界的尝试是否成功，我们总要承认这些历史人物拥有许多鲜为人知的丰富切面。在拿破仑彪炳史册的军事奇才与垂范后世的《民法典》之外，他在时尚领域的“遗产”，至今还影响着我们的衣橱。

拿破仑的传奇始于军队，我们便不妨从军装谈起。

在他的时代，虽然来复枪与大炮已出现在战场，但军刀和战马依然占据着重要地位。此时，铠甲因热兵器的发明已无甚意义，而当时武器的低命中率又让“隐蔽”并非性命攸关。没有太多实用性刚需掣肘，欧洲君主们纷纷将自己对战争的浪漫化想象疯狂投射在军服上。

拿破仑极为相信将领的作用与精神的力量，他曾说：

战场上的胜负，

有四分之三取决于精神因素，

有四分之一取决于其他条件。

华丽炫目的军服，战场上可以鼓舞士气，战场下又能令将士区别于其他社会阶层，强化空前的荣誉感。

拿破仑亲自确定了法军的军服样式——细致到军中每一阶层的着装规定，以清晰而繁复的配饰来彰显威严，实现了军人地位的“可视化”。

法军线列步兵的全套军服及装饰

他们的军装是法军中最便宜的，一套也要200-250法郎

换算成现在的人民币大约9000多元

造价高昂，制式复杂的法军军服不仅成为了欧洲军服中的翘楚，也直接影响到近现代男装。

最为直接而广泛的影响是一个微小的细节——虽然军服昂贵华丽，但军中糙汉们可并不讲究，用袖口擦鼻涕这类操作令华服瞬间“包浆”。于是拿破仑就在军服袖口钉上3颗铜纽扣来扭转这一习惯，同时也能减少袖口磨损，而如今西装袖口的3-4粒扣子正是由此而来。

如果说三粒扣的传统比较低调，那么“拿破仑夹克”则是留给爱炫时髦精们的珍贵遗产。其实这类外套并非拿皇原创，而是源自匈牙利精锐骠骑兵的制服“阿提拉（ATILLA）夹克”，它包含一件斗篷短夹克和一件多曼上衣（DOLMAN），领口袖口的华丽刺绣和胸前横向的金色饰带，是它最为显著的特征。

实际作战中

斗篷短夹克总是只穿一边，披挂在左肩

法军军服吸纳了这一设计，并经由拿破仑战争不断强化着装影响力，所以如今我们多将这种风格的外套称为“拿破仑夹克”。它并不适合当下的日常，但如果希望塑造一种压倒性的强势气场，一种复古又带点暗黑的华丽气质，那么拿破仑夹克可以说是不二之选，也难怪我们经常在秀场、演唱会和专辑封面上看到它的身影。

1990年，迈克尔·杰克逊受时任总统老布什之邀

访问白宫

作为军装风爱好者，他是拿破仑夹克的忠实拥趸

左上：Dior Homme 2006SS

左下：Saint Laurent 2015SS

右上：Alexander McQueen 2008 FW

右下：Balmain 2016FW

另外，虽然拿破仑时代还没有海魂衫这种法式风经典单品，但现代海魂衫的21道条纹却是因他而生，固定的21道条纹用以象征拿破仑时代法国舰队击败英国海军的每一次胜利。

拿破仑的军事战略在当时是革命性的，而若将目光投向拿破仑时代的女性着装，我们也会发现革命性的变革。而说到这里，他的第一任妻子约瑟芬必须拥有姓名。

1783年，法国末代皇后玛丽·安托瓦内特这幅身着棉纱裙，没有佩戴任何珠宝的画像一出，就遭受了空前的非议。逐渐厌烦洛可可风格的王后希望主打一种“松弛感”，而民众不满之处除了身居高位的她太过朴素之外，还在于这件白色棉纱裙近似于当时女性所穿的衬裙，“内衣外穿”简直有伤风化。

1783年 伊丽莎白·维吉·勒布伦

《着棉纱裙的玛丽·安托瓦内特》

当时的人们肯定无法想象，仅仅10年之后，比油画中暴露大胆得多的服装将会成为女人们趋之若鹜的着装风尚，正如拿破仑所说：

女人是无常多变的，

好运也是。

1789年的法国大革命推翻了旧时代的审美，模仿古希腊文化的新古典主义风潮取而代之。厌倦了恢弘庄严的巴洛克，摒弃了甜腻浮华的洛可可，彻底告别令人窒息的胸衣和行动不便的裙撑，欧洲女性迎来了历史上最自由无负担的着装时代。

拿破仑统治战场，而约瑟芬统治着时尚领域，后者凭借自己的绝佳品味和前瞻性眼光为前者提供助力。

在她的倡导下，曾经“不成体统”的衬裙变身为遍布街头的正装；空前缩短的裙裾，肆意裸露的手臂，宽松飘逸的腰身，让展露自然丰腴的身体成为时髦；而容易打理的发型，方便置物的手提包，便于活动的平底鞋则赋予女性最大限度的自由。

1799年，雅克·路易·大卫

《韦尔尼纳克夫人肖像》

看后你会不会为玛丽王后感到不平

上：1803年，拿破仑弟媳的结婚礼服

这件简约到不可思议的婚纱

甚至可以轻松装进“一个绅士的口袋”

下：服装的精简让藏于裙撑中的口袋不再可行

女士手袋逐渐流行起来

也是在拿破仑时代，第一支女士腕表宣告诞生，它由宝玑为拿破仑的妹妹那不勒斯王后制作。现在宝玑依旧有那不勒斯皇后系列作品。

拿破仑的两任妻子与若干个妹妹

引领了那个时代的时尚风潮

拿破仑爱珠宝，也爱女人。习惯以珠宝表达爱意的他，对两任妻子都可谓出手豪横，他的御用珠宝品牌Chaument尚美巴黎至今长盛不衰。而在深刻影响珠宝发展史的同时，拿破仑也创造出极具风格的珠宝作品。

我性嗜奠基，不嗜产业。

我的产业就是荣耀和盛名。

拿破仑钟爱卡梅奥（Cameo）风格的珠宝。“卡梅奥”意为浮雕，最早出现在古埃及和古罗马时期。

走上权力巅峰，意图统一欧洲的拿破仑自比罗马帝国的完美继承者，他不仅将儿子拿破仑二世册封为“罗马王”，在珠宝风格上也大量使用浮雕元素，希望通过模仿古罗马的历史和文化来提升自己统治的合法性。在他治下，卡梅奥迎来了一次巨大的发展，拿破仑甚至在巴黎建立了一所学校，向年轻的学徒教授卡梅奥雕刻艺术。

上：佩戴卡梅奥珠宝的约瑟芬皇后

下：约瑟芬皇后包括浮雕、黄金和珐琅的冠冕

1809年拿破仑送给皇后约瑟芬的皇冠

包含7枚卡梅奥浮雕，现归于瑞典王室

约瑟芬皇后的孔雀石浮雕套装，1810年

拿破仑在珠宝方面的另一项“遗产”没有这么多家国大业的谋划，更加凸显浪漫——那就是他首创了“Toi et Moi”双石戒指。法语“Toi et Moi”意为“你和我”，这样的戒指则是指“双主石款式”。

1796年，还是将军的拿破仑以一枚梨形钻石+蓝宝石的双主石婚戒打动了约瑟芬，不到三个星期后他们就成婚了。

相比于后续拿破仑送出的天价珠宝，这两枚不足1克拉的钻石并不惹眼，但爱人的创意与浪漫是无价的。

你知道我曾经爱过你，

我在人世得到的仅有的幸福时刻，

都是你一人赐给的。

不过，

我的命运要高过我的意志，

我最珍贵的爱情，

必须让位给法国的利益。

虽然二人最终兰因絮果，但双主石婚戒一直是珠宝圈经久不衰的热门。无论是1953年肯尼迪送给杰奎琳的订婚戒，还是1967年丹麦女王玛格丽特二世收到的订婚戒指，拿破仑的创意打动了一代又一代的名流们。

右：肯尼迪送给杰奎琳的订婚戒

左：丹麦女王玛格丽特二世的订婚戒指

相对于前面几个领域，拿破仑对古龙水的偏爱似乎更加广为人知。

令他欲罢不能的这款古龙水名为“4711”，由意大利调香师Giovanni Farina在德国科隆制造，所以也称为“Eau de Cologne”。它包含多种柑橘科成分，清新爽洁的气息令人耳目一新。

据传拿破仑一个月要用掉60瓶4711，不仅用于喷洒和沐浴，甚至直接饮用（这种香水本身也可以用来漱口，或者调酒饮用）。拿破仑甚至命人特制了细长的香水瓶，以便能将这“万金油”插在靴筒中随身携带。

在若干个“拿皇御用”中，这种古龙水似乎是普通人最触手可及的了。

而最近几年，甚至有研究人员宣称，在大西洋圣赫勒拿岛去世的拿破仑是死于长时间的过量饮用古龙水——但真相早已无从知道。

4711现在还有得卖，而“拿破仑”已经成为一个传奇出现在新的香水名字中，比如creed的“拿破仑之水”（香水英文名Aventus，意为“成功”，它的创制灵感来自拿破仑），他一生的跌宕起伏，戏剧化与宿命感相伴的悲剧结局，令这个名字太适合作为一款香水的命名。

一言以蔽之，

我的一生就像一首情节丰富，

以悲剧收尾的叙事诗。

我们常说“时尚是个圈”，而历史又何尝不是？

拿破仑死后28年，他的侄子拿破仑三世正式迎娶欧仁妮皇后。欧仁妮在时尚领域大放异彩，可以说是继约瑟芬之后法国宫廷的又一时尚偶像——路易威登、娇兰、卡地亚、蒂芙尼……当今风靡全球的无数法国大牌，皆因她走红。

若要盘点拿破仑的时尚影响，这位皇后是否也要被算在内呢？不过，那就是另一段传奇了。

编辑 /Andrea 设计 / Shanta

※图片来自网络