洛阳，都说“汤城水都”，这话一点不掺假。
可是，外地人住的时间长了，一般人会感觉不习惯。特别是习惯吃干食的人。
洛阳人的一天，是从汤锅里熬出来的。天蒙蒙亮，牛肉汤门口就排起长龙，奶白的浓汤滚着牛油花，泡上饼丝，撒把青蒜香菜。
还有水席压轴的牡丹燕菜，萝卜丝切得能穿针，漂在清汤寡水里，外地人瞅着直嘀咕：“这‘燕菜’是吃个啥名堂？”
7月的洛阳，日头明晃晃扣在应天门遗址上。
天堂明堂的仿古建筑群里，汉服姑娘的妆花成一片，躲在树荫下的小贩，冰镇酸梅汤的罐子外壁挂满水珠。
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老集（西大街）的石板路晒得烫脚，可“真不同”水席楼子里照样人声鼎沸。
本地爷们儿哧溜着连汤肉片，汗珠子顺着脖子沟往下淌，砸进汤碗里。
洛阳的“古”，是层层叠叠压出来的。
东边白马寺的清凉台挡不住热浪，西边龙门石窟的卢舍那大佛眼皮底下，游客的遮阳伞成了七彩蘑菇云。
老洛阳人念叨“地下比地上金贵”，网上攻略写“两天刷遍洛阳精华”，
本地人听了直乐：“连牛肉汤和驴肉汤都分不清，水席没吃够三道汤（注：洛阳水席讲究汤汤水水不断添加），牡丹燕菜当凉拌萝卜丝，算啥来过洛阳？”
洛阳的夜，是被汤锅里最后一点热气烘着的。十字街夜市灯一亮，空气里就飘起孜然烤面筋的焦香和杏仁茶的桂花甜。
但真正的老饕，惦记的是九点后支起来的“深夜汤铺”。
一口大锅熬得骨髓都化在汤里，零星几个本地人，就着路灯，沉默地喝汤、掰馍。
网上有人说“洛阳的夜是胡辣汤兑海碧（注：洛阳本地汽水）”，我倒觉得，是千年风沙都吹不散的、沉在汤底的那股子厚重劲儿——闷得很，也熬得透。
别的古城或端着架子或粉饰一新，洛阳是“土洋熬成一锅”。
王城公园的牡丹谢了，根还扎在黄土里；新区玻璃幕墙的反光，晃着老集斑驳的砖墙。
穿汉服的姑娘和光膀子喝汤的大爷在同一个公交站等车，河洛官话的调门又硬又直，混着天南海北的游客腔在龙门桥上吵吵。
网上总说“洛阳像个大工地，修修补补几千年”，我倒觉得：是邙山的黄土和伊河的清汤硬生生熬在了一起——土腥气混着牛油香，翻滚着一锅滚烫的千年光阴。
都说“暑假来受不了”，可受不了的才勾魂儿。
这城市像碗地道的牛肉汤，表面浮着一层让你皱眉的厚油花（热！腻！），吹开油花，底下是滚烫、浓白、熬到骨肉分离的醇厚。
泡进死面饼丝，吸饱汤汁，硬芯子变得筋道软和，就懂了——汤的膻、椒的辣、碗沿的油渍，都透着股“任你东南西北风，我自熬我汤”的倔强。
受不了的是黏糊糊的湿热和满桌汤水，受得了的是“汤再稠，日子照样咕嘟着往前滚”的千年底气。
洛阳不能端着看，更不能挑着吃。
得晒脱一层皮、踩烫脚底板，让汗珠子砸进汤碗里，才能在胡椒的呛辣里咂摸出痛快，在龙门的风化砂石里触到厚重。
这儿的夏天，像一碗刚泼了辣子的牛肉汤——烫得嘶哈，油得糊嘴，汗流浃背灌下去，五脏六腑烧透了，一抹嘴打个响嗝：得劲儿。
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