「港岛香格里拉」
珀翠Petrus
山海环抱的港岛，向来是东西方风情的温柔栖居地。特别是现在，既有西洋节日的浪漫余温，又藏着东方新年的温婉期许，似乎连空气里都满载辞旧迎新的港式暖意，而隐于摩天楼宇间的秘境，正以不张扬的奢华，酝酿着冬日最「香」的味觉盛宴。
人人都说香港节奏快，来了就想逃，可我偏是个例外——一年近三百天在外奔波，香港却是我频频回头的驿站。香港金钟太古广场的玻璃幕墙映着云影，那些藏在鳞次栉比高楼里的老钱风酒店，是我私藏的好去处，港岛香格里拉就在其中。
推开客房门时，桌上摆着精心准备的欢迎礼品，是港岛香格里拉的细致贴心，一块醇厚茶香的玛德琳，混着房间里淡淡的香薰气息，一下子就熨帖了旅途的疲惫。
老钱风的妙处，从不是张扬的奢华，而是藏在细节里的妥帖。不像网红酒店的花哨，这里的走廊的灯光暖得刚好，电梯平稳得让人忘了攀升，连门童的微笑都带着分寸感。
港岛香格里拉
华洋杂糅的气息，在这些历久弥新的酒店里蕞是浓郁——西式的下午茶，配着中式的云石地面；法式的水晶灯，映着墙上的中式巨幅挂画。香港的魔力大抵如此，把外来的东西揉碎了，再酿出独一份的味道。
最近，酒店还摘下了2025悦游金榜『最佳亲子酒店』，让奢华质感与家庭温情完美相融，难怪叫人来了就舍不得走。对了，有时我们亲切地叫它「港香」。
揣着这份偏爱，在这个新旧交替的时节，我径直奔向港岛香格里拉56层的Petrus（珀翠餐厅）。
隔了好几年没见，在云端的它，依旧安静地守在维多利亚港湾畔，电梯门打开的瞬间，淡淡的松露香扑面而来，落地窗外是维港的浪漫景致，周围的新年布置和点缀于海面的船只遥遥相映。
餐厅里的桌椅摆得疏朗，没有拥挤的压迫感，侍者的脚步轻缓，斟酒时的声响都放得柔和，生怕扰了这高空的静谧。欧陆宫廷风的装饰依旧，带着法式优雅的浅金色的餐具衬着米白色的桌布，却又悄悄融入了东方的内敛，墙角摆着新年装饰，没有过分张扬的奢华，只让人觉得舒服——这大概就是这酒店的精髓，不刻意，却处处透着讲究。
餐厅主厨是个有着传奇履历的德国人Uwe Opocensky，一位拥有超过33年专业烹饪经验的主厨。餐厅在他的带领下，自2020年起连续6年摘得米其林一星，他曾在伦敦为皇室掌厨，也曾在当年那家名闻遐迩的西班牙米其林三星餐厅El Bulli历练，2004年怀着对亚洲美食的好奇来到香港，一待就是整整21年。他说香港有种魔力，让人来了就舍不得走。
Chef Uwe Opocensky
他还是个有意思的主厨，从不吹嘘自己的厨艺，反倒总把功劳归于那些种地的农民、打渔的渔民。之前在日本旅游遇到好吃的食材，马上进厨房向老板打听，还真给他找到了供货商和农场，直至现在还是餐厅的供应商之一。
「其实，我只是个中间人，把好食材送到食客面前而已。」他这话听着谦逊，却藏着对烹饪最本真的敬畏。他说自己做菜，还是食材说了算。他爱翻时尚杂志和艺术画册，从一幅画的色彩里找灵感，把一块肉、一朵花摆成赏心悦目的模样，这大概就是厨师的浪漫。
当天享用Chef Uwe的菜单像一首写满食材故事的诗，每一道菜都带着清晰的产地标签，读起来就叫人满心欢喜。首先就是不可错过的餐前面包！
餐厅经理报菜名时语速不快，每念到一个产地，都会轻轻提点一句食材的来历，像是在讲一个个藏在餐盘里的小故事。
前菜先上了三款amuse bouche。山葵挞配金枪鱼，挞皮酥得掉渣，山葵的辛辣裹着金枪鱼的鲜，一口下去，是直冲鼻腔的清爽。鰤鱼塔的鰤魚以橙醋腌制入味，海藻美乃滋作为基底，顶部再撒下海藻粉，满嘴都是海洋气息。美轮美奂的蟹肉塔将新鲜蟹肉搭配祖傳花椰菜 (Heirloom Cauliflower)，顶部缀上鱼子酱，放上食用花，用小勺舀起送入口中，美哉妙哉。
开胃菜过后的惊喜来自一道菇菌摆盘。端上桌时，我真以为是一盘五颜六色的野生菌，深褐的牛肝菌、浅灰的鸡油菌、嫩黄的羊肚菌错落摆着，黑松露的香气钻得人鼻子发痒。叉起一块送进嘴里，才惊觉那“菇菌”竟然是鹅肝！
质地绵密得像云朵，混着布里欧修面包的香，一点不腻，只余满口的丰腴。Uwe这手障眼法，玩得实在高明，侍者站在一旁笑着解释，这是用鹅肝泥塑形后煎至表皮微焦，再点缀上菌菇碎和松露片，难怪能以假乱真。
西澳鲍鱼的摆盘，美得像幅画。肥厚的鲍鱼片得均匀，边缘微微卷起，配着乳白的鱼肝酱和乌黑的鱼子酱，底下衬着翠绿的生菜叶，光看着就让人食指大动。入口是弹牙的嫩，带着海洋的清甜，鱼肝酱的绵密和鱼子酱的咸鲜层层叠叠，在舌尖化开，鲜而不腥。
零号红魔鬼虾更是一上桌就惊艳，虾身硕大无比，虾肉紧实Q弹，以炭火烤得通红透亮，虾头虾壳熬成的Sabayon汁酱，稠得能挂住勺。一旁圆墩墩烤得焦香的松饼，蘸上美味汁酱，根本停不下来。
法国多宝鱼蒸得恰到好处，鱼肉嫩得一抿就化，汁酱悄悄藏了点芥末油，辛辣的气息从鱼肉的鲜甜里透出来，不但解了腻，还吃得人通体舒畅。
接下来选了23天熟成的广东番鸭，用龙眼蜜扫过皮，烤得油亮酥脆，皮下的脂肪却少得可怜，皮脆得发响。一旁配的是卡塔兰莴苣，剥开外层的绿叶子，里面的嫩茎脆生生的，主厨特意从罗马寻来的食材，就为了这一口恰到好处的清苦，汁酱加入了血橙，微酸微苦中和了鸭肉的肥腴！
。。。。
还有那道吃橄榄油长大的A5和牛，来自日本香川，大理石纹美得不像话，切开时油脂泛着淡淡的光泽，煎至五分熟，入口即化，橄榄油的清香混着松露的醇厚，是高级又不张扬的味道。
一旁的友人坚定选了右方图片的梅花鹿肉，果然有眼光！带着德国风情，鹿肉煎得外焦里嫩，没有半点膻味，配着反烤挞和软糯的防风草，苹果挞的甜中和了肉的咸，防风草的绵密衬得鹿肉更显鲜嫩，一口下去，像咬到了冬日的暖阳。席间，Chef Uwe在分享时提到肉都来自英国威尔士的Rhug Estate农场，那里的动物自由生长，不吃药不打针，肉质自然是顶好的，这个农场还搞可持续农业，用可再生能源，包装都用可堆肥的材料，听着就让人心里舒服。原来好味道的背后，不仅有好食材，还有对土地和动物的尊重。
甜品
环节
甜品环节到了，先来一份加了普洱冰淇淋的舒芙蕾，清新解腻。
然后来到了整个菜单最为惊喜的彩蛋，主厨推着「叉烧档」出场了！
12
原来这案头上的一块块「叉烧」和「烧肉」是椰子和香草做饼底的冰淇淋，淋上琥珀色的酱汁，一口下去，竟真的吃出了叉烧的甜香，像极了香港街头叉烧饭的余韵。Chef Uwe笑着说，这是给香港食客的小小心意，用西式的甜品技法，复刻中式的叉烧风味，甜而不腻，新奇又亲切。
那天我在餐厅大厅享用美食，其实餐厅还有两间贵宾房——Alsace 与 Burgundy，适合举行私人聚会或派对，连贵宾包厢都是知名葡萄酒产区，暗示餐厅内藏众多珍藏佳酿，那个名声在外的酒窖当然能满足来自全球的品酒爱好者。
餐厅的酒窖藏着不少好酒，侍酒师会根据每道菜的风味推荐搭配，是日配的来自法国右岸、布艮第、意大利的葡萄酒，果香浓郁，单宁柔和，和菜肴相得益彰。从清爽的白葡萄酒到醇厚的红葡萄酒，总能找到最合适的那一款。Chef Uwe说，他们也做茶饮和无酒精饮品，不管客人爱喝什么，都能找到心仪的搭配。
一口酒，一口菜，侍者不时过来添酒换盘，动作轻得像一阵风，听着邻桌的轻声笑语，忽然觉得，这就是生活最舒服的模样。Chef Uwe说，他想把Petrus打造成一个「专属空间」，让客人暂时忘掉香港的快节奏，在这两个小时里，只专注于眼前的美食和身边的人。他做到了，因为在Petrus，连时间都好像慢了下来。
离店那天，酒店通知我，帮我安排了在Petrus的早餐。其实酒店有三个地方可以享用早餐，酒店的自助餐厅，七楼的行政酒廊还有就是这个在56楼的Petrus。喜欢静静吃个早餐让大脑稍作放空的我，当然不会错过这个安排。
我忽然想起Chef Uwe说的话，他想让Petrus变成一个不仅适合纪念日，更适合每个月都来坐坐的地方。这个想法真好，毕竟，好味道和好时光，都值得常来常往。
原来最好的辞旧迎新，从不是赶一场拥挤的烟火秀，而是寻一处兼具奢雅与温情的秘境。既能与挚友共享米其林一星的舌尖飨宴，让法式匠心与东方韵味在齿间碰撞，也能带着亲朋，把云端的光、维港的风，都揉进这相聚的时光里。
我喜欢的香港，大抵就是这样。不喧嚣，不张扬，却在一餐一饭、一茶一酒里，藏着最熨帖的温暖。大概这也就是美食的要义，在某个冬日的午后，用一口温暖的滋味，记住这一座城的风情。
珀翠餐厅
Restaurant Petrus
餐厅地址
香港 | 港岛香格里拉56层
预约电话
+852 28208590
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