（来源：团结报）
转自：团结报
□彭 晃
春季走在河边，我最惦记的，是那一口芦芽。
芦苇的枯秆还立在水边，灰扑扑的，东倒西歪。可你蹲下来细看，枯叶底下，已经有紫红的尖儿顶出来了。一根又一根，直直的、尖尖的，像削好的毛笔，蘸着春水，要往泥面上写些什么。这就是芦芽——芦苇刚发的嫩芽，古人叫它“芦笋”，和如今菜市场里的洋芦笋可不是一回事。
采芦芽要赶早。春分前后，芦芽刚冒头，紫红的芽衣还紧裹着，这时候最嫩。等到芽衣褪成青绿，叶子舒展开了，就老了，嚼在嘴里全是筋。所以采芦芽是跟春天赛跑——迟两天，就错过了。
采芦芽不轻松。芦芽长在水边滩涂上，脚踩下去，淤泥没过脚踝，拔出脚来，鞋印里立刻渗出水。握紧芦芽，轻轻摇一摇，等根松动了，猛地一掰，“噗”的一声脆响，手里便是一枝春日的馈赠。剥去层层芽衣，露出里面一拃长的嫩心儿，青白相间，莹润如玉，凑近闻，一股子清气，像是把整片河滩的春意都收在里面了。
新鲜的芦芽不能立刻吃，得用清水养两天，去去野性。吃之前再用沸水焯一下，褪去微苦，留下脆嫩。母亲做芦芽，最拿手的是清炒。芦芽切段，鸡蛋打散，宽油旺火，“刺啦”一声倒进去，翻炒几下就出锅。鸡蛋金黄，芦芽碧绿，一盘子“金玉满堂”，好看又好吃。有时候也用腊肉炒，腊肉切薄片，先下锅煸出油，再放芦芽，烟熏气衬着山野气，香得能把隔壁小孩引来。
古人比我们会吃。宋人的诗，中有“芦笋鲈鱼”“芦芽蒿菜”“锦鳜羹”，芦芽总是和鲜鱼配在一起，大概是觉得水里生的东西，性情相近，搭在一起才般配。那时候没有蔬菜大棚，只能什么时节吃什么菜。春天的芦芽、夏天的藕带、秋天的茭白、冬天的菜薹，一样一样地排着队来，急不得，也省不得。
芦芽的好，不只是好吃。它从淤泥里钻出来，被水洗得干干净净，一尘不染。那份清，不是温室里养出来的娇弱，而是从泥水里挣出来的清爽。嚼在嘴里，芦芽脆生生的，带着水边的凉气。这些年，城里人讲究“吃春”，野菜、春笋、香椿，一样一样地往家里搬。可芦芽总是不多见，大概是因为采起来太麻烦，卖不上价，渐渐地就没人弄了。只有河边住的老人，还记着这个时令，三三两两地提着篮子去采，采回来分给邻居，一起尝个鲜。
我总觉得，芦芽是春天最守时的客人。桃花开了，它不管；柳树绿了，它也不急。非要等到春水涨起来，河滩润透了，它才肯露头。露了头也不张扬，紫红的一点，藏在枯苇底下，要你弯下腰、拨开叶子，才看得见。可你一旦看见了，便觉得这一趟河边的路，没有白走。
再过些日子，芦芽就长成芦苇了，青青的秆，绿绿的叶，密密地站满水边，风过时哗啦啦地响。到那时，再想吃芦芽，就得等明年了。好在春天年年会来，芦芽年年会冒，只要河还在，水还清，这一口鲜就永远等得起。
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