味蕾上的安庆方言：一口乡音煨热半盏烟火
◆ 蒋龙友
安庆枕着滔滔长江水，立在吴头楚尾的地界上，衔东接西、贯南通北，南北风味在此自然交融，养出了本地人刁钻又鲜活的口味——爱吃、会吃，更懂把舌尖的细碎触感揉进日常乡音里，让每一口乡土美食都裹着独属于老城的温度。
前些年，安庆面向全城发起“十大名菜”票选，几十道浸满烟火气的本土家常菜摆上媒体榜单，街头巷尾瞬间热闹起来：巷口乘凉的阿婆摇着蒲扇数自己心中的必吃菜，下班的年轻人捧着手机给从小吃到大的馆子投票，连学校里的孩子都跟着大人凑热闹，攥着手机要把最爱的山粉圆子投上一票。数月后榜单正式落定：老鸡汤泡炒米、剑毫鳝鱼、石塘甲鱼、油淋鮰鱼、米粉肉蒸蓬蒿、山粉圆子烧肉、芦蒿炒腊肉、雪湖贡藕、高尔菜烧豆腐、酱汁肉。一时间大小餐馆都把这些菜做成招牌，连巷口开了几十年的老面馆，都悄悄添了小份的山粉圆子，整座老城的烟火里，飘着同一份熟悉的香气。
过去日子不算宽裕，寻常人家能吃上一顿入味的好菜，便是顶难得的慰藉。安庆人偏不满足于笼统说一句“好吃”，非要把舌尖那点难以描摹的细腻触感揉进方言里，代代打磨出一套专属于灶台烟火的味觉密码，多以叠词成韵，字字都带着柴火烧出来的温度。
就像安庆家家户户餐桌上都常见的肉圆猪肝汤，看着朴素，火候差半分就失了魂——猪肝切厚一分便老柴如渣，汆煮超时一秒就紧得咬不动，肉圆揉得力道不均，下锅就散成碎末。唯有深谙厨道的安庆主妇，能把猪肝片切得薄如蝉翼，沸水轻汆即捞，手工反复摔打的肉圆嫩得弹牙。这般绝好的口感，安庆人绝不会只干巴巴说一句“很嫩”，必然会由衷叹一句：“这猪肝做得真好，嫩幺幺的！”“幺”字自带细碎轻柔的质感，比“嫩生生”更软糯，比“嫩汪汪”更轻灵，精准描出食材入口滑嫩、轻触舌尖便化开的状态，是刻在乡音里对食材本味最直白的赞美。
依山傍水的安庆人自古擅做慢煨的肉菜，潜山、岳西的大别山里，农家最懂用柴锅土灶炖东坡肉、笋干烧肉。大块五花肉配足酱、糖和香料，瓦罐文火细煨，油脂慢慢渗出来，酱汁一点点浸进每一丝肉纤维里，连吸饱了油香的鲜笋都裹着醇厚的鲜。一口下去，脂香在唇齿间慢慢散开，油润丰盈却半分不腻，安庆人便会眯起眼轻叹：“吃得真舒坦，油密密的！”这三个字半分没有“油腻”的负累，专指脂香层层裹住舌尖的富足感，在物资不算充裕的旧年里，这一口油密密的醇香，就是寻常人家最踏实的烟火欢喜。
十大名菜里，最牵游子乡愁的当属山粉圆子烧肉，杨桥的农家乐、市区江南片区的老馆子做出来的最是地道。先把五花肉炖到七分熟，再把用温水反复揉透的山芋粉圆子贴进锅边，浸进肉汤里小火慢收，直到圆子吸饱肉香，变得晶莹透亮。出锅的圆子糯而不黏，咬开还带着山芋粉独有的清润，安庆人总爱说：“这圆子烧得绝，软和和的！”这软和和里，不止是口感的软糯，更藏着安庆人慢火炖日子的从容，不慌不忙，把寻常时光煨得温润妥
安庆人的味觉浪漫，大半都藏在这些灵动的叠词里。嚼着卤得筋道的牛耳、牛蹄筋，越嚼越香，那是“筋拽拽的”；咬开紧实入味的卤瘦肉，满口都是纯粹肉香，那是“肉球球的”；刚出笼的白馒头暄软蓬松，入口轻得像裹着云，那是“泡和和的”；腌得爽脆的萝卜、炸得酥脆的花生米，咬开咔嚓作响，那是“脆蹦蹦的”；咸淡适中的咸菜、酱豆，鲜得清爽不齁，安庆人把“咸”读成“寒”，便唤作“寒津津的”；灌汤包咬开爆汁，鲜得清甜漫口，那便是“水滋滋的”。从嫩、润、软、韧到脆、鲜、咸，万般舌尖触感，都被乡音描摹得淋漓尽致。
这些从灶台烟火里长出来的方言俚语，没有华丽辞藻，却比任何书面语都更懂安庆人的味觉记忆。一口乡音裹着一口好菜，代代相传里，安庆人就这么从容淡定，把寻常日子过得有滋有味，在细碎的烟火里，守着独属于自己的舌尖乡愁。
【作者简介】蒋龙友（笔名致远），1973年生于安徽安庆，文学学士。中国散文学会会员、安徽省作家协会会员，现任《安庆日报》、《安徽青年报》、《中小学生阅读》、《满分阅读》、《都市家教》特约编辑;《江淮时报》通讯员。主编专著《小学生写字》(北师大版）、《同步作文》（全国版）、《龙山凤水》（首卷）、《优++金榜题名作文系列----2025--2026年中考高分作文专辑》并在全国各大新华书店公开发行。千余篇作品散见《海外文摘》《特别文摘》《经典阅读》《江淮时报》《新安晚报》《安徽青年报》《香港文汇报》等核心报刊，曾获冰心散文奖等多项全国奖项。现致力于中小学作文教学及指导研究。
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