上个月写了一篇关于潭酒的文章，酒友在回复中推荐喝紫潭，全名是：潭酒紫气东来，对于酱酒来说，主打就是听劝。因为没有喝过，去讨论、评论一款酒，对于酒本身来说就是一种不尊重。
紫潭的酒体老熟度确实高，顺喉程度在同价位酱酒里能排到前列。喝完之后的返香也很舒服，悠悠地往上返，在口腔和鼻腔里待了好一阵，不像那种猛冲上来又立刻散掉的酒。
紫潭的焦糊香，跟几个朋友聊的时候就一致认为，这是它最突出的点。
焦糊香是什么？就是我们人类吃熟食才有的那个特征。喝紫潭最直观的就是解馋。那种浓郁的焦糊香气一上来，满足感非常直接。
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郎酒的红花郎走的是另一条路。红15更偏花果香和复合酱香的均衡感，焦糊香不是它的主调。
茅系同价位的产品，比如汉酱或者赖茅传承蓝，焦糊香有，但往往是混在各种香气里、不那么靠前。
紫潭是把焦糊香直接推到前面，毫不遮掩。喜欢这个风格的人会非常喜欢，不喜欢的人可能觉得糊味太重了，这是口味偏好的问题，不是酒的问题。
紫潭的陈味也挺突出，这个其实有点超出我的预期。
潭酒一直在宣传真年份，紫气东来用了18年的老酒，还有15年和10年的，基酒是6年。那个18年的数字，确实挺唬人的。所以对于感兴趣的酒，算了一个公式：6年基酒占80%，18年老酒只有1%，15年的占9%，10年的占10%。平均下来，实际酒龄大约7.33年。
数字没有大家想象中那么高。
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对比一下就清楚了。
比如金沙摘要15年，它那个平均算下来是实打实的15.7年，陈味十足，一口闷下去老酒感撑得满满当当。紫潭的7.33年在数字上确实差了一截，但有意思的是，它表现出来的陈味却远超这个数字给人的预期。
可能跟潭酒的基酒储存方式有关系。潭酒的前身是业内最大的酱酒基酒供应商之一，老酒储备量大，。虽然紫潭里18年老酒只加了1%，但架不住基数大、底子厚，而且潭酒的储存环境在赤水河左岸的四川古蔺，气候条件跟茅台镇有差异，陈化的感觉可能本来就不太一样。
不管数字怎么算，陈味足，对大多数酒友来说是好事。喝起来更有老酒的感觉，也更能撑得住场面。
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、紫潭除了焦糊香和陈味，醇甜感和酱香也拿得出手。同时短板也很明显。
紫潭最不够的地方，是香气的复合程度上，跟同档次的茅系和郎系酒还是有差距。
喝茅系的中端产品，能感觉到酱香、焦香、花果香、粮香、窖底香这些味道是搅在一起的，分不开，但又各自存在，形成一个整体。
郎酒也是一个道理，花果香加酱香加陈香的复合感做得非常细腻。
紫潭香气的是够的，但融合度差了一截，感觉每一种香是各站各的，没有真正揉到一起去。这跟潭酒的出身有很大关系。潭酒最早就是做基酒的，是业内出了名的基酒大王。做基酒和做成品酒的思路不一样：做基酒是把某一个风格做到位、做到量大管够，成品酒是要在无数种调味酒里反复找平衡、搭结构、做复合。
像茅台、郎酒这些企业，做成品酒几十年，调味酒的储备在数量和丰富度上肯定要强一大截。紫潭喝起来会觉得好喝但少了一点复杂度，原因可能就在这儿。
紫潭作为一款真实酒龄7年多的川派大曲坤沙酱酒，自饮和品鉴角度是值得购买的。
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放在川酱这个阵营，紫潭确实是一个拿得出手的代表。四川做酱酒的企业本来就不多，能做出辨识度、做出自己风格的更少。潭酒在这一点上很争气，它没有去模仿茅台，也没有走郎酒的路线，而是在焦糊香和陈味上做出了自己的酒体，这在酱酒行业里其实是很难的。川酱能不能走出来，潭酒是一个很重要的样本。
囤酒的话，不建议。
原因是性价比并没有高到非囤不可的地步。460元这个价位，往上够一够能碰到红15，往下放一放有大把茅系中端产品可选。紫潭的竞争力在于好喝、顺喉、风格鲜明，不在买了必涨、囤了必赚。它不是一个投资品，它的价值体现在开瓶的那一刻，不在酒柜里的升值。
还有一个很现实的问题：在很多酒局上，别人压根不认识潭酒。
这不是酒质的问题，是品牌认知度的问题。潭酒从基酒供应商转型做品牌也就这几年的事，最早是给各大酒厂供基酒的，消费者对潭酒这两个字没啥积累。茅台、郎酒、习酒，大家脑子里有画面。说潭酒很多人第一反应是什么酒，没听过。
拿一瓶紫潭上桌，出发点是想分享一款好酒。但在不熟悉的人眼里，它就是一个不认识的牌子，解释半天这个是川酱、真年份、老酒多，人家也就礼貌性地点点头，心里想的还是那瓶茅台或者红15。潭酒目前在消费端最尴尬的地方就在这儿。
品牌建设起步太晚，而且前期一直定位模糊。潭酒、老潭酒、仙潭这些名称之间的关系，很多老酒友都搞不清楚。直到近几年坚定走真年份这个策略，品牌形象才开始清晰起来，但要追上一线品牌在消费者心中的地位，路还长。
紫潭是我个人认为酱香里值得一喝的大单品。但它不是一个闭眼囤的酒。喝可以，品可以，请懂酒的朋友喝更可以。但如果想找一个酒局上人人都认识、喝出情绪价值，紫潭目前还撑不起这个角色。
川酱的路，潭酒正在走。走得还不错，但离终点还远。
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