神婆盲盒餐厅3：比起漂亮，我更想尝到生命力。（上）|十大硬菜|圆子|清蒸|猪脚|白切|白斩鸡|神婆盲盒餐厅|笋干|羊肉|豆腐

[ Blind ]

马路边上遇见中意的小餐厅，

像极了电影里潦草的爱情。

我陷落的时候，

根本没长眼睛。

破点、旧点、吵点…

小成马路上一个盒子。

有什么要紧，

只要爱了，

活的就行。

生命最快乐的部分，有时就在“不完美”和“不确定性”。不是所有的小餐厅，都非得在去神坛的路上。因为大多数不顾一切的“爱”，都是因为“瞎”。这是神婆盲盒第3集，新年快乐！

福建盲盒餐厅

小开元饭店

永春·桃园南路719号

多少年，我都没追过这样美的日头，没有一丝《爱在日落余晖时》镜头里的凄惶，这美是柔软、端正、慷慨的，完全不刺目，每个人都能欣然接受。我突然明白了“阳光普照”的意思。

霞光正面对着车子方向，车窗立刻变成一幅油画。我呆呆地，和每一辆车子一起洗礼，高速像极了恒河水。没人想超车，更顾不上换道。赶路，突然变得毫无意义。

从泉州出发，霞光领我去心水的剧组探班，王圣志导演和作家舒国治老师他们在永春。顶好的猪肝、腰花、猪心、猪血、大肠包小肠…能淡则淡，可白焯尽白焯。脆的甜的，立刻在我嘴里蹦跳着。

我以为蹭饭晚了，其实大家都帮我补上了。来福地，每个人的方向，自有太阳安排。

“甘于劳累，常是有福。”谁说的？大概是舒国治老师。小猫咪只想晃荡，路边有天下美味，有海参就海参，有泡面就泡面。

长火土笋冻

晋江·成功西路兴安C里2号

安海老人家的冰淇淋，叫“土笋冻”。

我到店里，刚好是个燥热下午，手戴玉镯，一脸福相的老奶奶稳稳坐下，要了两碗。我差点忘了自己是为了美食家沈爷去的这里，也马上要了一碗。我不知从哪冒上来的执念，从脚底之痒，一直窜上头！

与其说福建人对土笋冻有执念，不如说，忘不了的味道总是会自己钻进某些有缘人的执念里。

如果不是实地拍摄，我不会知道湛江人吃泥丁（土笋）补血，福建人吃土笋补胶原蛋白。
土办法是用脚踩来进行第一道灵魂调味的，这样肚子里的泥沙消化道就被温柔挤出，而保留腔肠中的胶质膜与其他鲜美脏器。而脚的参与感，就只有细细品味了。

吃时从底上兜起土笋肚子里的宝，然后用酱油蒜末拌了吃。这就是福建大人冰淇淋。

虾婆永春咯摊

厦门·湖里区江头西路13-19号新景园

一个人吃永春咯摊，从白吃到黑。

白煮火锅太适合我了，只蘸酱油醋，肉超甜。大骨汤做汤底，瘦肉羹、三层肉羹、大肠羹、罗汉肉、猪肝、蛋肠、肉丸、豆腐、豆泡、白菜…一人一套35块。猪肉不够好，店家就根本没勇气这么做。

有着二三百年历史的咯摊，起源于明清时期的永春五里街。那时候南北商贩云集，创始人吴阳山曾在码头为客商免费供应热食，后发展为摊点，因煮食时的“咯”声而得名咯摊。吃完，我夜里做馋梦醒来时，嘴里也是笑“咯咯咯”的。

林浦私房菜

福州·仓山区龙角街44号

我终于吃到福州荔枝肉之最，每块都脆，槟榔芋是脆里飞仙。当然，在这吃先求味道，我可以忽略荔枝纹刀工。福建人对荔枝与芋头都是有地域基因崇拜的。

那天下午我在福建省博物院看蔡襄《荔枝谱》，里面说宋代福建女子还有往头上簪荔枝的…然后围炉烤芋夜谈也是宋代十分流行的一种吃法。十分清奇。听到这些个高阶知识，我和脚边的猫咪想法一致，有的吃就行，其余躺平不管。

至于，泉州人林洪《山家清供》里《银丝供》竟然不是菜，是一首《离骚》琴曲。这种骚操作，适合与韭菜花椒盐流蜞（福州话“捞kì”，岭南叫“禾虫”）一同服用，身心滋补。

派派炖罐

福州·城门镇濂江工业区濂江新市场旁

林浦村有两家草莽英雄般的炖罐，人潮人海中伫立在菜市边上，孤胆十年如一日。炖时无声，喝时振山，正如不远处非遗鸣鹤拳传习所的功夫（我猜的）。反正，村民说都值得去。

派派中午就已经开了。依杰夜里才开，午市夫妻俩临街切配鲜肉，我第一次寻店时匆匆路过，还以为猪肉铺。

我去派派点了牛腩炖罐和拌生肠，惊为天人。新鲜牛腩的切工和熟度，是完全可以达到好肉无渣的。

生肠脆嫩绕喉，为这直达共鸣腔的芝麻油加小葱香，我相信任何一头母猪都甘愿奉上输卵管。

我其实很怕猪脑，也闭着眼睛点了一份，心里不喜欢，生理喜欢。

云记番薯丸店

福清·产塘街冠业溜冰场楼下

这大概是整个福建最好吃的番薯丸，紫菜白菜三层肉馅，汤里有线面、花蛤和海蛎。

我晚饭只吃了两颗，因为一想起这个月繁重的拍摄任务，只能强忍住。口水默默回流入眼眶…这感觉，流浪大橘懂。

老货牛排馆

福清·西门街19-13号

又是贴地飞行的一顿。福清也是鳗鱼之乡，每年有不少烤鳗鱼供出口，需要系数去骨。所以老派的节俭家庭，妈妈会买来鳗鱼骨，只炖汤，给孩子补钙。这已经有至少二十年的夜宵摊里，还特供下酒的一道红烧“鳗鱼骨”。那与麦螺一道，成为福清夜里，土味情话一样的温暖。

石蟹个头很小，芋艿酸笋煮来很糊，福清牛排骨多肉少，都是不起眼，但吃来眼睛会亮的菜。

江浙沪盲盒餐厅

裘裘饭店

杭州·上城区秋涛路98号

五一宜避世吃饭。开了24年的老店，网红打不打卡都不要紧，反正是我喜欢的。

这里所有红烧菜都手轻，不是那种一榔头打到底的土、肥、油，入口清鲜，后味干净，不害人死命喝水。常吃的街坊，早认准打的都是最近上了店内热搜的。

黑鱼两吃，鱼片薄熘了爽，鱼骨熬浓了香。蒜苔猪耳和红烧鸡爪都是软嘟嘟的。肝腰合炒勾的哪止老男人，处理得如云出岫，仙女也吃。

金鱼私房菜

杭州·西湖区转塘街道创意路313号100幢209室（我去的是老店，这是新店地址）

半夜三更的，人生无味，我就想发点好吃的，让各位瘦子沉痛缅怀下这一天过得如此前胸贴后背。刚喝下一满碗冰镇菜脯头番茄汤，那沁喉的舒爽，让我觉得深夜发吃时神采奕奕。

说正经的，王涤老师归杭，我想请他吃点有意思的土菜。结果人少没法吃。一筹莫展，正好我敬仰的九吃老师和朱江老师也被台风天刮来，同是吃福永驻的人，且互不嫌弃酒量与身材，这就凑成一桌。

古人称河流为“浦”，两条河流交汇之处，便得名“双浦”。阿忠老板是人杰地灵的双浦镇人（我曾去年登岛拍摄过食材），那位于钱塘江上游。他也是热心人，所以左右逢源，原来做建筑的关系，好吃的朋友遍天下，这里的家常菜有老板自己宴客的精心考究。椒盐潮鱼、笋干菜家烧江鲈、钱塘江的蒜茸六月黄、钱塘江白鲢冻、火蹱三年老鸭…依山傍水的好滋味，让来过的食客都魂牵梦绕。

他开餐厅之初，就定下来不用菜场大路货的规矩，只用双浦镇上小农手里的私家货，真是高瞻远瞩。我很久都没有吃过带薄衣的清蒸毛豆，这是江南妈妈手里鲜到飞起的一道简单菜肴。糯毛豆穿“衣”是密码。油泼猪肝，他用贵州的胡辣味型给厚切的好猪肝一个如梦初醒的“香”。

至于他的“反骨鳝”，“小暑黄鳝赛人参”里最不服人参的一个菜，酥甜咸香，西北人和川渝人都服，杭州人有什么好不服的！

素勤饮食店

杭州·上城区城头巷101号

圣诞老人不熟杭州老城，熟的话大概第一站会来素勤饮食店。厨房沿街冒着灶堂红光，熊熊的诱惑。第一次来找不着店啊，看到粗得像炮筒的烟囱就是了。大Santa没大烟囱怎么行？我要是个没见过市面的Santa Baby，眼睛都能冒绿幽幽的火星。

等什么，钻再说。并排挨着厨房的，就是餐厅。85岁的阿姨笑起来嘎嘎嘎的，小小的餐厅跟着共鸣腔，气韵充盈。四张桌子而已，一圆三方，我因为霸占了一张，扬眉又吐气。见我开心，阿姨竟也享受地眯眼哼起了越剧。这是我见过的年岁最大的伴唱了，迷人至极。

这里的点单要白纸黑字自己写。“黑鱼二吃”要点，这是古早杭州城里的功夫菜。鱼骨剃出，爆好，出奶汤炖豆腐。前头耗时耗功，片片还要均匀，后头就要急火攻心，鱼片一碎就败了，出锅成品必须脆嫩有形。

炒二冬、葱烧鲫鱼、白斩鸡要点，又时令，又招牌。水鲞是啥？浓汁的红烧黄鱼，老早的“咸黄鱼”改良了。阿姨赶紧拉了我奋笔疾书的手：“不要点了，吃不下了！”

我乖乖停了笔，喝着葡萄汁。酒兴不足食欲有余，阿姨看我盘底见白，高兴得越剧的调门都扬了扬。她这才允许我再点白切肉和水芹菜。

圣诞老人肯定来过这里。

祝家庄私房菜

杭州·西湖区西溪路567号

老板原是滇藏公路上的极限运动扛把子，剩下的能量全用来热爱好食材，独龙牛煲也会做。我说怪不得去丙中洛挖菌子，想补补的时候，没看到什么乌鸡，武定壮鸡、无量山乌鸡、僰人乌鸡…一只都没有！原来，他把那片村子的鸡全包了。

喝完那金亮的汤，我真的从前胸热到后背，比LAPHROAIG15烈多了。

万岁甜品

杭州·余杭区荆长路40号

这个世界上的拔尖餐厅太多，在我看来，基准认知之上，娴熟的技术有时候替代不了灵魂深处的热爱。因为，坚守的理念才是一直进步的源头，不断学习是“超越”的导火索。这杭州独一份的甜品fine dinning，来自一个创作欲爆棚的93年小万。

他的“见众生”菜单我没见过，印象深刻的是：怒江红米发酵出米汁甜，巴斯克奶香与鲍汁多重蛋白质的醇香碰撞，茱萸、草莓与野苏子化出草本酸辣…单纯的拆解出纯粹，复杂的创造出融合。

他头发花白，28天换新的菜单。出现在作曲、绘画、食品化学、食品生物学…的钻研成果笔记，都是他自信的支点。

他说期待有一天高处见。我说，一定会有这一天的。

进化土鸡面馆

杭州·萧山区大通路杭州乳旺食品对面

大老远去吃萧山土菜馆子，我个人觉得乐趣不在享受“笃定的好吃”，而是感知“生态多样性”。这个过程类似抽盲盒。

何况，这里是门面半废弃，门里海陆空农家乐。

好玩吧？

萧山菜总体上比杭州本帮菜要本味一些。有时候我感觉萧山是能“白皆白”的。这里白切猪心、蒸进化土鸡、鲜菜干蒸茄子，白灼江虾…食材与味道本身都处理得都非常干净。

我点菜时候，就靠鱼池发愣，啊，再点清蒸白条，太大了点。老板立马看出来心思：“我们可以半条”。于是，我吃到这个月在嘴里最留仙气的白条肉，丝丝轻柔、鲜甜入微。这里反而没有江鱼非要抱腌的程式化思维。平日里，水库白条肉质疏松，是有这个必要。江白条盲目这样“修身”处理，反而丢了丝滑口感。

不过，我承认这家的糖醋排骨很糟糕。个人认为这是一道类似粤菜“干炒牛河”一样的江南菜试金石。所以，基本可以断定，厨师没什么包袱（技术）…

好吃靠你自己的运气啰。

天歌鹅肉馆

杭州·萧山区风情大道3381号南润名座底商

伏天里，骤雨时晴，我想带我武汉来的大V夫妻去据说开了三十多年的古早小店温补下。其实常见可食用家禽里，鹅肉是公认最干净的，也养胃止渴。但老杭州人其实避不吃鹅，萧绍地区才钟情。

白切鹅肉是这里的招牌，胸肉细腻锁汁这关过了，说明功夫老道。我太爱雪菜笋片烧的鹅时件（鹅杂）了，特别里面藏的鹅掌，觉得自己在吸吮金手指！肥润酥软外，还有杭州夏天里醒神的鲜。

我好久没吃有外婆水准的红烧大肠了，好多杭州红店里，因为怕客人多，图快。大肠都是预制复热，或放炉子上慢炖的，感觉是强撑了胫骨，真吃时就有点疲软了。这里的大肠外皮还有那种久违的气球弹性，饱满又纤薄，一口嚼到里面，齿感弹，口感是浓香的。

这里别的红烧菜也调味地道，吃武昌鱼的朋友来感受咱们的红烧鳊鱼（一样鱼种），也被浓油赤酱打动。

另外，这的“三臭”臭得平衡柔媚，钱塘江船丁鱼汤更是出尘尤物。辣椒菜香，葱爆肉厚，萧山本地经典菜只只到位。鹅血汤是送的，但处理得非常干净，让人有“白毛浮绿水，红掌拨清波”的错觉。

萧山味道

杭州·萧山区南秀路158-1万都晶座

这几天和朋友聊各国“隐藏”礼仪，衍生到目前互联网媒体包装推荐上，很有意思。我很少去看“…这次还是太超前了”、“…天花板”这些，因为古人说“巧言令色，鲜矣仁！”，不至于道德绑架，就反正不能把有限的胃，投入到毫无疑义的“证明别人的一时兴奋是错的”里。

这家店，我下午五点去，已经在排队了。“隐藏”礼仪是自己把名字电话写在前台纸条上，水灵灵的老板娘很忙，她要点菜、收钱、沟通后厨，只能用木头脸回应客人因为焦急而生出来的各种情绪。你要催号，对白墙催。

这里的生炒三年老鸭，从鸭肉拇指大小均匀细切的刀工和咸香微辛的红烧汁来看，不太像杭州厨师的做派，倒有点像融合了河南生炒功夫的意思。我一问，印证了，厨师真的来自河南！在杭州学厨的余松林师傅后来告诉我：“我们老家是属于大别山余脉，也是注重食材，还原本味。萧山属于轻调味，我们信阳菜偏重口味。”我说，这煮熟的鸭子香飞了，从河南飞到杭州。

这个时节吃钱塘江鲚鱼，需要迎难而上。其实对偏好这口玉肌的舌头熟练工来说，不存在骨头又多又硬的问题。蒸鸡蛋卷、鲞蒸排骨、白烧门腔、黄花菜版杭式小炒都是稳稳的萧山清丽味道。

一条绿茄和南瓜的合蒸，甜糯难挡，让我找回夏天吃菜的快乐。贝贝南瓜塞喉咙，大棚紫茄子初老长细纹，反正这里食材够好，不用忍。

江滨面馆

富阳·陈家弄泰和幼儿园东北门旁

这是家爱开不开的江边夫妻老婆店，一位难求。看着是个面馆，其实是家常餐馆。

不用又细又小的千元野生鳗鱼，肉与蛋都土得够香的肉饼蒸蛋、红烧泥鳅和那堆富春江小野鱼的杂鱼锅已经足够俘获我。

船丁鱼、野生鲫鱼、白条、土凌鱼…全是我清早在江边看到的鱼宝宝。菜籽油烧的富阳版红烧泥鳅，香而不辣，吃完嘴里是一江春水。

秀水缘酒楼

千岛湖·阳光路8-7号

这是千岛湖小店王。柏师推荐，徐迅会长请客，何潇老师备酒的一顿，让我终于发现千岛湖不止有鱼头好吃！

这里的石耳腌猪蹄，价格小奢侈，但对我来说是荤香水。白斩鸡连片柔嫩，油鲜入骨。一闻，就知道是小盅焖烤出来的猪肠，特别香。那是本地人传颂经典，柏师夸得此肠只应天上有，我几乎以为他代言人。

淡水水产肯定是强项，花白鱼和小鲑鱼汤都水平在线。这名不虚传的夫妻小店，确实宝藏。

仁益饭店

台州·椒江区葭中路宝龙水街2幢2楼

1994年就开张的仁益饭店，一直是老台州心中挚爱，据说也是荣叔的私藏小店。陈氏父子两代厨师兼老板，也是黑蜀黍去年新作《味起台州》的嘉宾。

他们的故事常从门面破旧大排挡开始，但正文可观，不少桌上的食材摆盘简陋，但身价不菲。如今儿子陈林华老板靠一道家烧鮸鱼头独步江湖。他70岁的妈妈还坚持在后厨把控老味道，猪脚冻、萝卜汤、蛋清羊尾…都是好评如潮的家常台州味。

想到中午在他家吃的满膏的鳎鱼头，还有肥脆的冬菜炒冬笋，我晚上还能流口水，可见杀伤力。后厨调料30年来没变，就是台州普通人家会用的酱油、老酒、糖、醋、葱姜蒜…简单到令人感动。

这次，我特别提前预定了招牌红糖花胶，很多外地人一听名字闻风怀孕…这是台州与温州的月子餐顶级配置。我只是想来尝尝有多腻。结果，我失望了。老板对炖鳘公肚（公米鱼胶）的理解是可以和大湾区顶级餐厅拉齐的。胶体厚，Q弹细嫩，汤底红彤清澈。仅两颗荔枝干、两颗桂圆干、两颗红枣、数颗枸杞、一片姜，还有同康老酒，承托土红糖的浓香清甜，无半点腥味。不吃甜的，也有咸版可供选择。

陈老板送我一本王寒老师的《东海寻鲜》做见面礼，我说，真的很荣幸，这是我尊敬的朋友写的书。书里面有一段王寒老师关于米鱼胶（本地叫“鮸鱼”）的描述：“在家乡，孩子到了如春笋股拨节的年龄，海边人家会以黄酒炖鮸鱼胶给孩子吃，孩子吃后，个头蹿得更快。家乡还拿鮸鱼胶通乳，产妇乳腺堵住，肿成硬石头，老辈人用鮸鱼胶加黄酒、红糖熬汤喝，软糯香甜，很有效。久病之人也拿鱼胶来补虚，将鱼胶剪成条形，加上芝麻、核桃肉、冰糖等，与当归、红枣适量煎汤，温火慢熬炖熟，是很好的滋补品。”

老三门饭店

三门·滨海大道保罗大酒店边上十五号

前几天才聊到“西施乳”，我觉得要配得上那绝色细滑，汤也要浓而清润才好。一口下去，最好鲜乳配奶冻一般纯然一体。

在中国小海鲜之乡，喝到今春到目前为止，我个人觉得最好的河豚汤。鱼肉一半熬得酥软在汤里，无半点商业风尘味，我也喝得唇舌瘫软，回甘好久。

我刚遇到这几天白蟹最饱满的一天，雌蟹正值妙龄，黄初绽未凝。

蛏子盐烤后，鲜香立即浓缩。白鲳纯美如玉，抿一抿，层层幻化成乳。好食材胜过千言万语。

月宴·稻田餐厅

泰顺·左溪村大锻自然村

为了吃清炒栀子花，我去了本年度吃过最割裂的餐厅…简直是因为颜值耽误的实力派！这里明面上，欧洲与东南亚风格无缝衔接，但经暗地里营着地道农家乐，基本用的畲族喜闻乐见的好食材。

大概是因为这里的螺蛳吃得好，百丈漈飞云湖里的青鱼，令人惊奇的紧致细腻，没半点泥腥。漈，是瀑布的意思。有意思的是，我们路过山路弯弯，常常会遇到山间飞清流。

山里都是宝，白珍珠菜、不孝笋、大青叶（野空心菜）、小青茶叶、皇帝豆、山蕨…大开我的吃界。

浙江人一般说到产好豆腐和好酒的地方，是有好水的。畲族豆腐酿就是个好例子，可能是世界上含水最高的豆腐，是用连荚新毛豆做的，舀着吃。

畲族羊杂地瓜粉特别吸吃货粉，除了本地山羊肥嫩，汤也醇美，在泰顺当地是放红曲酒的。红曲酒也是当地煲肉汤、炒菜的去腥提鲜神器。山里人，万物皆可晒干，苦槠片、豇豆干、刀豆干、土豆干、莴笋干…山外的人会觉得神奇。

至于主食，我建议婆饼要尝试。那是畲族镇里光村的名产，也是温州非遗，慢煎慢炸出米香肉香。这里的乌米饭也和别处不同。有种夏天植物，我们叫南烛，这里叫乌稔。畲族的乌米饭有了温州糯米饭的油炒味型，火腿、青豆、葱酥更添滋味。

其实，村里什么都有。

彭溪百年地瓜粉店

泰顺·罗阳镇人民路13号

和日本的女朋友聊天，说起传统日本淑女会因为去吃拉面与牛肉饭感到羞耻（那些店里通常没什么女的）。没别的意思，我只是觉得现代人的羞耻类别很猎奇。当然，我也不会因为…自己不会吃辣，在好吃的地瓜粉店眼泪鼻涕一把抓，而感到骄傲。

这破店开了快四十年了，为了生存，就24小时营业。地瓜粉鲜做的，汤里猪肝等杂件一股脑儿都烧融了，粉再滑也脱不开汤底醇厚滋味。

玲玲酒家

苏州·吴中区藏北路蒋家场公交站往东100米白色小楼

这家的白什盘，是我目前苏州吃过的顶峰。虾仁手剥，肚片、蹄筋、鱼片、鸡片、带子、肉片、蛋…零散音符都在一个鲜嫩嚼感纬度上，一个和弦演奏，当然“舒服”。一切优雅变化，又好吃地浑然一盘。但正宗与否，我听蒋洪老师的。

我读蒋洪老师文章，了解不少苏帮菜文化。他说其实白什盘，旧时作“白什拌”，都是厨房好边角料，用料为：“虾仁，肚仁，腰花，猪脑，火腿片，鸡脯片，海参片，鱼肚，蹄筋，笋片，青豆。中火炝锅下猪油，葱姜爆香后先生爆肚仁和腰花，再下笋片、青豆，然后再下肚仁（肚尖）、腰花和已经预熟的火腿片、鸡脯片、海参片、鱼肚、蹄筋和猪脑，入高汤烩片刻，勾菱粉芡，再淋热猪油，旋即起锅装盘，再滑炒虾仁结顶。荤素搭配，山珍海错一应俱全。猪脑是白什拌的标志之物，炒白什拌重在颠勺使之受热均衡，新手引铲必使猪脑粉碎而卖相全无。”

苏帮菜的讲究，捡起来一点，都是江南菜传统宝藏。

姚记饭店

苏州·虎丘区绣品街275号

农贸市场隔壁的餐厅你知道有多凶吗？“活杀”二字，脑补入胃。不用亲眼目睹，只看白切鸡、白烧猪脚、白烧猪舌…该白全白，就知道店家就是那么凭白自信。

饿了，我能吃这儿半只白斩鸡。我吃时哪有眼睛看，全靠嘴唇感受细皮嫩肉髓间流汁。鼻子尖呢，麻油香，惹了蒜香，皮肉之间的馥郁夺齿而出。任洪七公都能吃到颤抖吧。不白来！

祥鑫饮食店

苏州·姑苏区十全街783号

店家沉默地迎客，而我，吃喝完，沉默离开。这是让我感到特别轻松的社交方式。大家相视，点头，所有交集在味道里完成了。

也许，这对很多人来说，根本不能算是“社交”。但我觉得，比起只是有个微信，或者有几次毫无私人相干的场合“路过”，而能草率称为“朋友”，背后却无端臆测来看。这更像我心目中的舒适社交。因为，并没有言过其实的成分，大家友好，且彼此保持美好的空间。

我和食物间的关系也是如此。祥鑫的卤鸡爪、咖喱鸡肉卷，配了桂花赤豆圆子，是让老太太的标配。我用舔棒棒糖的力气，都能优雅轻易吃完鸡爪。（这时好希望有个认识我的人发现。哈哈）我最恨赤豆圆子是原始甜度，更恨减糖，但最恨原糖我还吃完了。

和顺羊肉馆

苏州·吴中区穹灵路2270号

杭州人冬天里喜欢吃带皮白切羊肉，去城内凤凰寺附近回民街买个现成，蘸一点椒盐，是绝美的。鳞次栉比的好羊肉馆子里，绵羊占了主流，也有不少本地非清真馆子，习惯用湖羊。

这次，我为了吃一口白切的藏书羊肉硬核早餐，来到苏州。“藏书”一般指苏州吴中区木渎镇藏书片区，当年朱买臣在这石下藏书。那江南灵秀之地，也是本地小山羊生活的地方。藏书羊肉的原料既不是绵羊，也不是湖羊，而是脂肪含量较低的山羊。白烧的藏书羊肉，是没有皮的。因为按照传统做法，宰杀过程中要先去皮，分割好的羊肉须放在冷水里浸泡一个小时以上，才能去腥膻。厚切的藏书羊肉，纤维是松噗噗舒展开的，吃起来仍然酥软不塞牙，行家一吃就知道是活杀的。